chicho

იმისათვსი რომ გაიგო ერთ ხაზზეა თუ არა ლულა და მოდერი და ხომ არ არის მოდერის რომელიმე ხიფი ტყვიის ტრაექტორიის წინ გამოჩხერილი, არსებობს გამოცდილი და ლამის 100%-იანი მეთოდი

1) ლულა უნდა იყოს მოხსნილი თოფიდან (ნუ უმეტეს თოფზე ძნელია აწყობილ მდგომარეობაში იმის გაკეთება რასაც დავწერ)

2) ლულას უკანა მხრიდან უნდა გახედო ნათელ შუქზე, შეეცადე გადახრა გადმოხრა არ გქონდეს, ნუ იასნია ლულაზე მოდერი უნდა იყოს დაყენებული

3) გახედვისას თვალი უნდა ხედავდეს ლამის იდეალურ წრეს (ვგულისხმჯობ შუქზე გახედვისას), თუ რომელიმე მხრიდან რაღაც ნახევარმთვარესავით ჩანს, ესეიგი მოდერი ფარავს ლულის ღერძს

4 ) დამნაშავე ამ დროს შეიძLება იყოს თვითონ ლულა, მოდერი, ასევე ლულაზე ან მოდერზე არსებული რეზბები, მაგალიტად მიარტყი შემთXვევით რაღაცას რის გამოდის გადაიღუნა ან ლულა ან მოდერი

თუ სწორი ერთგვაროვანი ხვრელი ჩანს, პრაქტიკულად არანაირი გადების შანსი ტყვიას არ აქვს....

სახლში გადავზომე 13მეტრა ზუსტად და კიდევ ვცადე ჯგუფები , მაყუჩიც მოვხსენი და ისე, მოკლედ მაყუჩს არ ედება გამოვრიცხე, ჩემდა გასაკვირად ერთი 20 მილიმეტრიანი ჯგუფიც გავაკეთე. რომ მოვიცლი ფასკაზე გადავალ.

ტყვიებზე დაგირეკავთ ბიჭებო და ფასკა გაკეთებულზე ცნახავ მაგ ტესტსაც.

chicho
ვასკას თუ გინდა მე გაგიკეთებ უფასოდ

ჯაჯა, ტელეფონის მოდელია samsung galaxy J3 .
ანდროიდის ვერსიაა 5.1.1

ოფიციალურ სამსუნგის სახელმძღვანელო ნახე აბა თუ იმუშავებს

ესეც ვიდეო

ja_ja
გაიხარე

ბიჭებო ცოტა არათემატური კითხვამაქვს, ამბოლო დროს ვატყობ იტერნეტი მაგრა ატრაკებს და მეჩვენება თუ თქვენთანაც ესეა?? ეს ბოლო რამდენიმე დღეა ხო განსაკუთრებით შეანელა რაა...????

aleqsa
speedtest.net ამ გვერდზე შედი და ტესტი გაუშვი. რა ატვირთვის და ჩამოტვირთვის სიჩქარეა მაგით გაიგებ ნელია თუ ჩქარი.

aleqsa
მაგთი თუ გაქვს ეგ ყველგან ეგრეა, მე 1 თვე გამტანჯეს და მოვისროლე, სილკზე გადავედი და დავისვენე

აპარატზე მიწერს ესეთ რაღაცას, E:62:10 სურათზეც ჩანს შუაში





ვერ ვთიშავ, სურათზე ჩანს რებია ჩართული, იქნებ იცით ვინმემ და გამომასწორებინოთ,

ვიდეო სტაბილიზატორის შეცდომაა მე როგორც ვიცი... მე მქონდა ერთი ეგეთი კამერა და მომიწია ბოლომდე დაშლა, ნუ მე თხელები რომაა ისეთი მქონდა, ანუ ჩართვისას რომ ლინზა წინ გამოდის....

აი მანდ იყო ჩემთან პრობლემა, მომიწია დაშლა და მაგ ლინზების მექანიზმის გასწორება, რომელიც ასევე ვიდეო სტაბილიზაციაზე ახდენდა გავლენას.... მინდა გითხრა რომ სამუშაო კაი საჩალიჩოა, შეიძლება 1-2 დღიანიც, თუ არ გეხერხება წვრილ დეტალებთან მუშაობა და გაჭირვებისას წარმოსახვა თუ რა როგრო უნდა მუშაობდეს და რა სად შეიLძება იყოს შესაეტებელი, არც კი ღირს ჩალიჩის დაწყება...

გარდა მექანიკური პრობლემისა რომელიც მე მქონდა, ასევე შეიძლება იყოს ელექტო კომპონენტების პრობლემა,კერძოდ შლეიფის ან მატორების ან პლატის..... ყველა კონკრეტულ შემXთვევას თავისი მიდგომა უნდა ...

კაროჩე დასამშვიდებელი არაფერია...

არა ამას ბვერ დავშლი, თუ ესეთი რთულია, ისე ზუმი ყანყალებს ცოტა როცა გამოდის, შეილება ამოვარდნილია ხელით დავაწვე უნდა,

ხელოსნები გამატყავებენ არ ღირს მგონი მისვლა?

name

შეიძლება გამოგადგეს, ბევრი ვიდეოებია მაგ შეცდომაზე, ალბათ ხშირია ეგ დეფექტი

ხო ესვიდეპ ჭეც ვნახევცადე არ უშველა

სტაბილიზაცოს ფუნქცია რომელია, ვერ ვუნახე ან აქვს ე ფუნქცი ამ მოდელებს , Sony hx400, ბოლომდე რო ვზუმავ კადრს ვერ ვაჩერებ ისეთი რხევები აქვს,

ერთი კითხვა მაქვს, აქ ბევრი ერკვევით ტექნიკურ საკითხებში, რაღაცაში დამჭირდა პატარა ვინტები გაიკებით, 2მმ, 2,5მმ 3მმ ხოდა გამოვიწერე და ზომები სხვაა, ანუ 3 მმ იანი არის 2.86. 2 მმ არის 1.85. რეალურად როგორ ითვლება ვინტის დიამეტრი. M3 ვინტი რამდენი მმ ია რეალურად ? რეზბიანათ ითვლება რეზბის გარეშე. გამარკვიეთ დავიბენი გუგლში

ყოველთვის ნაკლები უნდა იყოს 1-დან 2 მეათედამდე...

შეუძლებელია რომ 3 მილიმეტრიან ვინტს მართლა 3 მილიემტრი ჰქონდეს გარე დიამეტრი და მართლა 3 მილიმეტრიანი გაიკა ჩამოეცვას... პროსტა რეზბა რეზბაზე გაეჭედება და არ იმოძრავებს...

ამიტომაც არის სტანდარტები რომელიც 7 დონეს გულისხმობს 0.05 მილიმეტრიანი ბიჯით, სტანდარტულად ნიტო H4 ნიტო H5 ითვლება და მაგით კაკრაზ გამოდის 3 მილიმეტრზე სადღაც 2.90 ან 2.85, გაიკას სხვა სტანდარტები აქვს, იმასაც რეზბის დოპუსკები აქვს შედეგად 2 დეტალს შორის მინიმუმ 0.2 მილმეტრი ღარი არის ხოლმე რომ ერთმა მეორეში იაროს, მხოლოდ მაღალი დონის სამხედრო სპეციფიკაციაშია ლამის 1:1-ზე ზომები, მარა იქაც არის პატარა ღრეჩო და რაც მთავარია რაც უფრო ახლოა დეტალის რეზბები მით უფრო გაკრიალებული და გალოკილი დამუშავებული უნდა იყოს ზედაპირები...

ასე რომ ნუ გეშინიან ყველაფერი სწორედაა

ვონმემ თუ იცით სად ვიშოვო ალუმინის ბალვანკის ნაჭერი, 20სმ სიგრძე დიამეტრი 25 ელიავაზე სადაც ვნახე არავინ არ მომიჭრა ეს ზომა, მთლიანი იყიდეო , ჯართებშიც ვკკითხე, არ ქონდათ, ვინმეს ხო არ გეჰგულებათ?

მაყუჩი მინდა გავაკეთო სხვანაირი

name
ელიავაზე სად იყავით? ფერადი ლითონების სექციაში? თუ მანდ იყავით, მე არასდროს პრობლემა შემქმნია. რა ზომაც მიმითითებია უპრებლომოდ მოუჭრიათ

giga2010

მატორები და რკინები რო იყიდება მაგის სექციების ბოლოში ვიყავი, არ ვჭრითო ვერ მოგიჭრითოთაჩი გაიგიჟეს, მითხარი აბა შენ რა ადგილა იყავი?

name
ეგ სექცია, მაგრამ. ჩემთვის არასდროს არ შეუქმნიათ პრობლემა. ყიდიან წონით

name

კი რათქმაუნდა. მართალს გეუბნება გიგა. ვინ შეგხვდა მაგისთანა "ოპტავშიკი" რო მთლიანის გარდა არ ყიდდა?
მეც ბევრჯერ მიყიდია ლატუნის, ბრონზის თუ ალუმინის მრგვალი ბალვანკებიც და ექვსკუთხედებიც. რა ზომასაც ვეტყვი ჭრიან (ჩამოჭრაში ცალკე 1 ლარს მახდევინებენ ) აწონიან მოჭერს და წონის მიხედვით ვიხდი ფასს. ესარის და ეს რაუნდა მაგას?

მასე რო არ ეთქვათ ჯართებშო ხებნას და აქ ფორუმეზე არ დავიწყენდი ხებნას, პროსტა მეც გამიკვირდა, რო მითხრა ვერ ჩამოგიჭრიო, მერე რაღაცა დიდო ათხოდი გადმომიღო, ეს წაიგეო თუ გინდა, აწონა 25 ლარო დაიწირა მეთქი რა ამბავია წამოვედი რა

name

მაგარი უნამუსო ვაჭარი შეგხვედრია. რას ნიშნავს არ ჭრის? ეგ დურალი წონით იყიდება მაქ. მე რო სკუნსის ვიდეოში მოდერის ბალვანკა მაქ გამოყენებული მაქ ვიყიდე. ჭრიან და გიწონიან. მატორებიდან რო გახვალ მარჯვნივ მეორე მაღაზია ფერადების. კაი ჯიგარი კაცია სულ მაგასთან დავდივარ.

რომ იყიდი მყარი დურალი კითხე д16т.
რბილი არ იყიდო ვერ გაგიჩარხავს ტოკარი.

და 20სმ რაზე გინდა? მასიური ბალვანკიდან აპირებ მოდერის გამოთლას?

name

მინიმუმ 10 ჯიხურიაა და ყველამ უარი როგორ გითხრა ...

sekurifa

ხო მოდერი მონფა გავაკეთო, დახლოებით At44 მოდერის სიგრხის და დიამეტრიც გვერძე დავხვრიტავ წვრილად ჰაერი გამოვარდება ბიგუდების და ქეჩის გავლით უფრო გაჩუმებს ხმას, თორე ამის ხმას სხვანაირად არამგონია გაყუჩოს, ხვრელი რაც შეილება პატარა იყოს ესე ტყვია 4,5 ხვრელს გავაკეთებ, 5,6 იანს,

ხო კიდე ამას წინათ გავაკეთებინე მარა მე გამიფიჭდა რეზბა ვერ მოვჭერი სწორად და ცერად დადგა ლულაზე, ხოდა შავი პულვოზატორით შევღებე, მაგრამ კრასკა აძვრა მოჭერის დროს სულ ხელზე ამყვა , მაქანებს რო გებავენ ეგ კრასკა უნდა ?


userman

გვიან მივედი ფა მარტო ეგენოღა იყვნენ , მარა თუნდაც ესე იყოს სხვა თუ ჭრიდ შენც ჩამოჭერი რა

და მერე რადგინდა მასიური დურალისგან? რატო წვალობ ეგრე? აიღე 25მმ იანი დურალის ტრუბა და ჩაპრესე შიგნით ბალვანკა. ჯერ რეზბას მოჭრის ტოკარი ჩარხზე მერე ჩაგიპრესავს ტრუბაში.

მე არ მახსოვს ატ44 ის მოდერის ზომები მარა როცა მე მქონდა ეგ მოდელი შაიბები ჩავსვი 5,5მმ იანები ქარხნულების მაგივრად. ხმას უხშობდა ბოლომდე და ჰაცანს თუ უხშობდა მაშინ ნებისმიერ 4,5 პცპეს გააჩუმებს.

მართლა ნუ იწვალებ მასიური ბალვანკით. ტრუბით გააკეთე მეტი მარტივია.უბრალოდ ტოკარს თხოვე პრობკაზე რეზბა მოკლე ნაბიჯით მოჭრას თორე ირიბად წავა ცოტა. თან მერე რეზბის შეცვლა ან გადაკეთება დაგჭირდეს სხვა თოფზე აიღებ და გამოპრესავ უკან რეზბიან ბალვანკას ტრუბიდან და ჩაპრესავ ახალს.

name

ჯერესერთი რას აჩუმებ ასეთ გაუჩუმებელს, მერეადა ვინ გითხრა რომ AT44-ის მოდერი მთლიანი ბალვანკისგანაა გამოთლილი? არანაირი გვერდზე ხვრელები და რამერუმე არ სჭირდება დამიჯერე არაერთი ათეული მაქვს გაკეთებული


ნამეტანი წვრილია ხვრელი გაქვს არჩეული, მე არ ვიცი ვისთან და სად აკეტებ მაგ მოდერს, მაგრამ მოდი მედაშენ ერთად მოვტვინოთ აბა . 4.5 კალიბრია, ხვრელი კი ალბათ იგულისხმე გადატიხვრები და გამომავალი რომელ,იც შენის აზრით უნდა იყოს 5.6. ახლა გამოვაკლოთ 5.6-ს 4.5 და მივიღებთ 1.1 მილიმეტრს, დიამეტრზე, ანუ რადიუსზე რომ გავიგოთ ცდომილება გამოდის რომ 2-ზე უნდა გავყოთ და ვიღებთ 0.55 მილიმეტრს...

რა დონის სიზუსტით უნდა იყოს გაკეტებული მოდერი, რეზბები, ჩამოსაწმელი და ყველა ზედაპირული ჭრა რომ ტყვიის ფრენის ღერძიდან 20 სანტიმეტრში გადახრა 0.55 მილიმეტრ ზე მეტი არ იყოს....., თუ ხელით ჭრი რეზბებს ეხლავე დაივიწყე ეგ იდეა

გამოცდილებიდან გეტყვი რომ მინიმუმ 1 მილმეტრი უნდა იყოს რადიურში ტყვიის დიამეტრსა და გადატიხვრებს შორის მანძილი.... 6.5 მინიმუმია ხოლმე და საკმაოდ მაღალი სუზუსტით უნდა მოდერს გამზადება....


რაც ქვია შენ მოჭერი და ვიცხა სხვამ გააკეთა, და მთლიანად იმ ვიცხას რომ გაეკეთებინა? არ იქნებოდა უფრო ზუსტი? შენ აშკარად ხელით ჭრი და ხელით მუშაობისას გადახრები ღერძიდან პრაქტიკულად გარდაუვალია...


ალუმინი ისეთი ჩათლახი რამეა რომ არც პულველიზატორს აიღებს და არც მანქანის საღებავს ყოველთვის გასძვრება... იმისათვსი რომ ალუმინი შეიღებოს ან ანოდირებაა საჭირო (ელექტრო ქიმიური რეაქცია), ან თერმო შეღებვაა საჭირო ან მთელი გრუნტები და სხვა ჩალიჩOბებუ უნდა სანამ საბოლოოდ საღებავს დაიტან თუნდაც იგივე პულველიზატორიდან....

იმაზე არარაფერს ვამმბობ რომ ზედაპირი გარეცხილი გასუფთავებული უნდა იყოს და ცხიმის ნატამალი არ უნდა იყოს ზედ, დაჟე შენი ხელის მოკიდებისას უბრალო კანის ცხიმი რაც შეეხება დეტალის ზედაპირს ისიც კი არ მისცემს საღებავს ნორმალურად გაჩერების შესაძლებლობას

P.S ახლა რეკლამად ნუ ჩამითვლი, მარა რა გამოგდის მაგდენი ჩალიჩი... მოდი და გაგიკეთებ იასნია უფასო არ იქნება, მაგრამ არც მასალაზე ჩალიჩი დაგჭირდება არც რეზბებზე, არც შიგნეულობაზე და არც შეღებვაზე...

საკუტარი ხელით რომ აკეთებ ადამიანი, სხვა მუღამი აქვს, მაგრამ ან მთლიანი ბალვანკისგან რატომ უნდა ათლევინო მილი როცა ჩვეულებრივი მილითაც შეგიძLია (აღნიშნა სეკურიფა-მ) ან რატომ უნდა სდიო წინ და უკან ტოკარს. ჯაჯა მარტალია.. გაწვალდები ესე ხელით რეზბა გვერდით წაგივა (საკუთარი გამოცდილებიდან ვამბობ). ჯობია დაზგაზე გააკეთებინო მცოდნეს. ამ შემთხვევაში ვიცით ვისაც.

ასეთის გაკეთებას ვაპირებ, დღეს ეს გავაკეთე,
შნაუდერში ჩამაგრდება შნაუდერის პირზევე გასწორდება, შიგნითა მხრიდან მოეჭრება რეზბა ლულაზე მოსაჭერი, და მეორე მხარეს მაყუჩისთვის, ეგა და ეგ



ამ ვიდეოში როგორცაა ზუსტად ასე ვაპირებ, უბრალოდ აქ მოდერს გრდძელი ყელი აქვს, ჩემთან მოკლე იქნება

საღამომშვიდობისა

ვინმეს თუ გაქვთ ფოტოები ჯგუფების ცუდი ფასკით და შემდეგ ფასკა გაკეთებულზე ? ძალიან გთხოვთ მაჩვენოთ განსხვავება.

ფასკის გაკეთება არ მეზარება უბრალოდ რაღაც პრობლემებს წავაწყდი ვერ მივუდექი ლულას და მაინტერესებს რამდენად ღირს ჩალიჩი...

საღამომშვიდობისა

ვინმეს თუ გაქვთ ფოტოები ჯგუფების ცუდი ფასკით და შემდეგ ფასკა გაკეთებულზე ? ძალიან გთხოვთ მაჩვენოთ განსხვავება.

რავი თუ გამოგადგება შეხედე, სანტიმეტრი არ მაქვს დადებული სამწუხაროდ , მანძილი 35 მეტრი, საყრდენი ტისკში დამაგრებით,
მაგრამ ცუდი შედეგებია მაინც ორივე მე არ მომწოსნ, ტყვია ჯსბ 13.82 გრანი

სხვაობას ვერ ვხედავ,

ვინმეს შეუძლია მაჩვენოს სხვაობა ?

ქვედა სურათზე "ფასკა" დამუშავებული (ინგლისურად "ქროუნ"ს ანუ გვირგვინს ეძახიან-ესე ვციც, შეიძლება ვცდები და ქროუნ-ში მარტო ლულის ზედაპირი იგულისხმებოდეს-მცოდნეები განგვიმარტავენ) მცირედ გაუჯობესებული შედეგია. მაგრამ, "ფასკის" მოჭრა არ არის "წარმატების" აბსოლუტური გარანტია. ტყვია ისეთი უნდა იყოს შერჩეული, რომელიც "თოფს მოსწონს". საინტერესო იქნებოდა, სხვადასხვა ტყვიების სროლით მიღებული ჯგუფები იყოს შედარებული "ფასკის" მოჭრამდე და მოჭრის შემდეგ. მიღებული შედეგით, მეტ-ნაკლებად ობიექტური მსჯელობა იქნებოდა შესაძლებელი. ცალკე აღსანიშნავია - არასწორი "ფასკის" მქონე ლულაზე "ფასკის" სწორად მოჭრა, რომ გააუმჯობესებს შედეგს კონკრეტული თოფისთვის მისაღები ტყვიით სროლისას, ეს უდავოა. მოცემულ, კონკრეტულ შემთხვევაში, ეს ტყვია რომ არ მოსწონს თოფს ცხადზე-ცხადია (თუ რაიმე სხვა დამატებითი მიზეზები არ არსებობს).
ბ.ნ ჯაჯა, რამოდენიმე ხნის წინ, "ფასკის " მოჭრაზე იყო მსჯელობა ერთ-ერთ თემაში და საინტერესო ინსტრუმენტების შესახებ ჩავაგდე ლინკი. შესაძლოა მხოლოდ ჩემთვის იყო "აღმოჩენა" ეს კიტი. თქვენი მოსაზრება არის საინტერესო აღნიშნულ ინსტრუმენტებზე (შესაძლებეია თუ არა ადგილზე დამზადდეს მსგავსი, რა ხარჯთან იქნება დაკავშირებული) . მგონია, რომ ძალიან მარტივი და საჭირო რამეა. https://www.youtube.com/watch?v=9MOlxPdnbww&t=120s

vexam
ანუ შენ ამბობ რომ ფასკის მოჭრამდე უნდა შეირჩეს ტყვია ? და ფასკის შემდეგ უკვე შერჩეული ტყვია შედეგს მოგვცემს ?

ესეთი რამ არ შეიძლება რომ ფასკამდე სხვა ტყვია მოეწონოს მერე სხვა ? და ესეგი ამბობთ რომ ფასკამდე ჯგუფის გაკეთებას რაიმე აზრი აქვს ?

ფასკის მოჭრამდე და მოჭრის შემდეგ იგივე ტყვიები იმიტომ უნდა ისროლო რომ დააზუსტო, იმოქმედა თუ არა ფასკის მოჭრამ სიზუსტეზე. თორემ ფასკის მოჭრის შემდეგ რომ სხვა ტყვია მოეწონოს თოფს, ეგ როგორ არ შეიძლება.

ფასკამდე ჯგუფის გაკეთებას აქვ აზრი იმ შემთხვევაში, თუ ფასკას აღარ მოჭრი, და თუ მოჭერი რა აზრი ექნება, შეიძლება სხვაგან დაიწყოს სროლა.

მისმინე, სიმართლე გითხრა დიდად არ მოქმედებს ფასკის მოჭრა სიზუსტეზე. ჩემს რემინგტონს ისეთი უცნაური ფასკა ქონდა, ნარეზები თხელდებოდა ლულის ბოლოში ტყვიის გამოსაცდენთან, მაგრამ მშვენივრად ისროდა თოფი. სურათი რომ ვაჩვენე ხალხს ყველას გაუკვირდა. ანუ აქედან შემიზლია დავასკვნა რომ ფასკას სიზუსტეზე დიდი მნიშვნელობა არ აქვს მაინცდამაინც, უბრალოდ შენს თოფს იმდენად ცუდი ფასკა აქვს რომ სჯობია მოჭრა, რადგან რამდენადაც შენს ფოტოზე მე შევნიშნე, თითქოს ჩაქუჩი ჩაარტყეს ლულის ტუჩზე და ნარეზები გამოეტყეპნაო. აი რაღაცნაირი ხაოიანი ჩანს ეგ ფასკა. მოკლედ სჯობს მოჭრა რა, ეადგან ეგ ჩემი აზრით იმოქმედებს სიზუსტეზე. ისე გამოიყურება თითქოს ეგ ფასკა წინააღმდეგობას უქმნის ლულიდან ტყვიის გამოსვლასო.

ხ.მ.ე.ლ.ო

კიკი ხმელო მაგას უეჭველი გავაკეთებ

""საინტერესო იქნებოდა, სხვადასხვა ტყვიების სროლით მიღებული ჯგუფები იყოს შედარებული "ფასკის" მოჭრამდე და მოჭრის შემდეგ."

ანუ მაგალითისთვის- ფასკის მოჭრამდე გაისვრი რაღაც ტყვიას 5 ცალს, შემდეგ გაისვრი სხვა ტყვიას 5 ცალს, შემდეგ კიდევ სხვას ანუ რამოდენიმე ვარიანტს. შემდეგ დაამუშავებ ფასკას და ისევ იგივე ტყვიებს ჯერ ერთ ვარიანტს გაისვრი 5 ცალს, შემდეგ მეორეს და ა.შ. შემდეგ შეადარებ ფასკის დამუშავებამდე და დამუშავების შემდეგ შედეგებს. რომელიმე ტყვიას თუ "ვერ ამუშავებს" თოფი, ის ტყვია გინდა ფასკის მოჭრამდე გაგისვრია და გინდა შემდეგ, მაინც ვერ შეკრებ ნორმალურ ჯგუფს. ფასკა თუ დასამუშავებელი აქვს თოფს და ფანტავს ტყვიებს, ფასკის მოჭრამდე როგორ მიხვდები რომელი ტყვია "მოეწონება"? ამიტომ თუ შედარებისთვის გინდა როგორ მოქმედებს ფასკის დამუშავება, რამდენიმე ვარიანტი უნდა სცადო ტავიდან და შემდეგ შეადარო ფასკა დამუშავებულიდან ნასროლს.

"ფასკის" მოჭრას სხვა დანიშნულება აქვს. ლულის არხის კვეთის სიბრტყეს გამოსასვლელში ტყვია თანაბრად უნდა ტოვებდეს "კაბით". ეს არის ე.წ. "ფასკის მოჭრის" მთელი შინაარსი. ხრახნების ბოლოში "ჩაჭ*ლეტვის" შემთხვევაშიც, ლულის არხს ფაქტობრივად მოაშორებს იმ ჩაჭ*ლეტილ მასალას. თუ ხრახნები თანაბრად დაბლდება და ლულის არხის კვეთის სიბრტყეც თანაბარია ანუ ერთ სიბრტყეშია, მაშინ "ფასკის მოჭრა" არაფერ კავშირშია ამ პროცედურის მიზნებთან და შესაბამისად აზრს კარგავს, არანაირ შედეგს არ გამოიღებს.

vexam

საინტერესოა...

სხვადასხვა ტყვიაზე კი ვცადე რამდენიმე ჯგუფი, h&n ftt, jsb 0.67, და კროსმანისრკინის ბანკაში როა პრემიერი ქვია მგონი. ხოდა მგონი ფილდ ტარგეტ ტროპი იმდენი ვისროლე უკვე რო მე ვფიქრობ ასვინცოვკა ხოარაა უკვე მეთქი იმიტო რო სხვა ტყვიები არ მოეწონა, ეს ფილდ ტარგეტები 450 ცალამდე ვისროლე.

ხოდა ამ ფორუმზე იმდენი ხალხია ვინც ფასკა გააკეთა და ნეიმის გარდა არავის აქვს შედარებული ? ? ? ? დიდი თემებია იმაზე რომ ფასკა იმას შვება და ამას შვება და გაგონილს ნანახი ხო ჯობია ფოტოებიც დაყარეთ გთხოვთ

chicho


იქნება ფასკა არც ჰქონდა გასაკეთებელი . ეგ ერთი . შემდეგ ტყვიების შერჩევა უნდა და ლულის გაწმენდა .
იდიალური ფასკაც , რომ ჰქონდეს თვითონ ლულა უნდა იყოს იდიალური და შემდეგ მსროლელი.

მოკლედ ბევრ რამეზეა დამოკიდებული ზუსტი სროლა .
ლულა გაწმინდე , განსაკუთრებით როცა ტყვიას ცვლი.

ერთი შემახსენე რომელი იარაღია ?

როგორც არუნდა ეცადო სპორტულ იარაღს მაინც ვერ მიიღებ , თუმცა უკეთესობა კი უნდა მიიღო .

პ.ს. სურათებს რა მნიშვნელობა აქვს , რომ ითქვა არასწორი ფასკა ვერ სვავს ჯგუფებსო ესე იგი ვერ სვავს .

ახლა ერთ რაღაცას ვიტყვი და სწორად გამიგეთ ყველამ. ძირითადად ეს ეხება დამწყებ აირგანერებს განსაკუთრებით ვინც ზდპეს ყიდულობს თავიდან და საერთოდ ყველა დამწყებ მოყვარულზე ვინც ინტერესდება პნევმატიკით და იწყებს თავის მოღვაწეობას ამ სფეროში.

რამდენი ყოფილა უკვე ამ ფორუმზე ეგეთი ვინიცის. რომ იყიდით თოფს და ეგრევე ტესტავთ ჯგუფებზე და მერე იწყებთ განხილვებს და თოფების ტანჯვას იქნებ თქვენ თვითონ არ ხართ ჯერ კარგი მსროლელები და თოფს ტყუილად ერჩუთ?

იცავთ სროლუს დროს ყველა ტექნიკურ ნიუანსს რაც აუცილებელია? როგორი გამიცდილება გაქვთ ზუსტი სროლის? თოფის ფიქსირების, ჯდომის პოზიციის, სასხლეტის მოზიდვის მომენტი, სუნთქვის დაჯენა.

უნდა შეამოწმებიოთ თოფი გამოცდილ მსროლელს ან სულ მცირე ორ სამ კაცს მაინც რომ შეხედო შედეგს.იქნებ იმ სხვამ დასვად ეგ ჯგუფი და მიხვდეს მფლობელი რომ მიზეზი მისი სროლუს გამოუცდელობაშია.

ახლა არ დაწეროთ გეხვეწებით ვინმემ ბავშვობიდან ვნადირობ საფანტიანით და გეკოთიო. ეგ საერთოდ არაფერ შუაშია ჯგუფების დასმასთან პნევმატიკაში. შეიძლება გაფრენილ მწყერს არტყამდეს კაცი 30 მერტში მაგრამ ზდპეთი ბოთლს ვერ მოხსნის ზდპეთი.

chicho

აი ასეთ რაღაცას განიცდის ტყვია საშუალო ხარისხის ფასკებზეც კი. ანუ შესაძლოა ფასკას შეუიარაღებელი თავლით არაფერი ეტყობოდეს, მაგრამ მაინც არ ვარგოდეს.




ეს არის საშუალოზე უკეთესი ხარისხის ფასკა. რომელსაც შესაძლოა სჭირდეს ის რაც პირველ სურათზეა.
შენი ფასკა კი კარგად იცი რამდენად შორს არის ამისგან. კბილებით მონაკმეჩს გავს

მე ხო ვისროლე მაგ თოფიდან და ჩამოვწერ პრობლემებს მნიშვნელობისდა მიხედვით. ანუ რის მერე იგრძნობს ყველაზე მეტ გაუმჯობესებას სიზუსტეში.

1) სასხლეტი აქვს უკატასტროფულესი. რაღა ლონგბოუდან გისვრია და რა მაგის სასხლეტი მოგიზიდია.
2) იქიდან გამომდინარე რო ფასკა აქვს ძალიან კატასტროფულ მდგომარეობაში. ფასკის ხარისხიანი გაკეთებაც აუცილებლად იტყვის თავის სიტყვას.
3) ნუ პნევმატურს მასეთი ფასკით, ვერ დავიჯერებ რომ ლულაც კარგ მდგომარეობაში აქვს. ანუ ლულაც დასამუშავებელი ექნება სიზუსტეში გაუმჯობესებას აქაც უნდა ველოდოთ.

რავიცი პატრონმა თქვა სასხლეტის პირველი პოზიცია კარგად რბილი აქვსო და ნიუჟელი რბილი სასხლეტი არ სცოდნია როგორია?

შეიძლება მაგ სასხლეტის დარბილება საკაიფოდ მე დამირბილებია და რავიცი

გასაგებია ყველას აზრი და გავითვალისწინებ.
P.s. სუპერ შედეგებზე არ მაქვს პრეტენზია.

კითხვები აღარ მაქვს.

მოდერი გავაკეთე და ეხლა რეზბას არ მიჭრიან , ეს რა ჯიშის რეზბაა სურათზე რაც ჩანს? ტოკრები საგონებელში ვარდებიან. ხელს არ კიდებენ გამარკვიეთ რო ვუთხრა რა ჯიშისა იქნებ მივდნენ ,


ეს ჩემს კრალზე არსებული რეზბა, რომელიც ვერ გაიგეს ჩინურია

მემგონი ეგ რეზბა არ არის, ჩემს ქროსმანს ჰქონდა ხაზები მაგრამ რეალურად რეზბა არ იყო და დააკვირდი აბა ეგეც მასე ხომ არ არის? აბა რაიმე ბოლტი აიღე შესაბამისი დიამეტრის და დაუჭირე თუ დაეჭირება?

და რატო არ კიდებენ ხელს თუნდაც რეზბა არ იყოს. გაასწორონ ჯერ ეგ რეზბა მთლიანად გააშლიფოვკონ და მერე მოჭრან ახლი, რა პრობლემაა ვერ ვხვდები.

მე ვეუბნები ლულაზე უნდა დაჯდეს და ზუსტად იყოს, არნაირი გადახრა არ მინდათქო სიზუსტეს რო უხსენებ და ამ რეზბას რო ხედავენ , ჯერ მიჩიკებს არგებენ ვერ მიდისო ეს რა რეზბაო ბურდღუნებენ ბოლოს ვერაო ვერ მოვჭრითო ,

რავი თიქმის ბოლომდე მიყვანილი საქმე, რეზბაზე ჭედეს,