ხ.მ.ე.ლ.ო


გააჩნია რომელი სალნიკია, მაგას აქედან ზეპირად ვერავინ გეტყვის

aleqsa
წინა სალნიკი შედარებით ადვილია, უკანა გაცილებით ძნელია, გადაცემათა კოლოფის მოხსნა უნდა და მაღალი გამავლობის მანქანებზე რაზდატკისაც(არ ვიცი ქართულად რა ქვია).

უი ხმელო უნდა მომენიშნა ალექსას მაგიერ.

koba1973

არაუშავრა კობა ძმობილო, ხმელოც კითხულობს ამ ტემას

გასაგებია. მადლობთ ))

ნათურამდე, რომელიც უკანა ნომერს ანათებს დენი არ მისდის. კაბელი შევამოწმე და გაწყვეტილი არ არის. ვფიქრობ სადმე მცველია გადამწვარი. თქვენ როგორ ფიქრობთ რამდენიანი მცველი იქნება დამწვარი. 5, 10, 15 თუ 20 იანი?
ჩემს მანქანას მატორთანაც აქვს მცველები და სალონშიც, პედლების ზემოთ და როგორ გგონიათ უფრო სალონში იქნება დამწვარი თუ მატორთან?

ხ.მ.ე.ლ.ო


ინტერნეტში მოიძიე კონკრეტულად შენი მანქანის მცველების სქემა, ყველა მცველს თავის ნომერიაქვს და ადგილი და ასევე მიწერილი იქნება იმავე სქემაზეც თუ რამდენ ამპერიანი მცველუ უნდა ეყენოს

სქემების სია ზედ ხუფებზეც აწერია და ამოტვიფრულია. თავის კატალოგშიც ვნახავ და იქნებ გამოვიდეს რამე

დღეს ყველა დამცველი ვნახე რომელსაც სავარაუდოდ ნომრის განათებაში შეეძლო ემონაწილა, მაგრამ ყველა მთელი იყო. შეიძლება მე სწორად ვერ მივაგენი და იქნებ თქვენ დამეხმაროთ, რომელი უფრო შეიძლება იყოს აღნიშნული განათრბის დამცველი? ეხლა ფოტოებს ავტვირთავ:


ეს არის მოტორთან არსებული დამცველების სია





ეს კიდევ სალონში, მძღოლის ფეხებთან არსებული დამცველების სია



და კიდევ, ერთი სურათი ვნახე და ამ სურათზე დასათაურებული წარწერა ზუსტად მაგ ნომრის განათებას ასახავს? იქნებ იცოდეთ?

ხ.მ.ე.ლ.ო

მარჯვენა სვეტში, ჩამონატვალში იპოვი შენტვის საჭირო პუნქტს და მარცხნივ, პირველივე სვეტში უწერია თუ რა ფერის და ფრჩხილებში რამდენი ამპერის მცველია საჭირო კონკრეტული პორტისთვის.

მეღადავები? ამპერაჟის, ფერის, ნუმერაციის და ლათინური აღმნიშვნელის ცნობა მეც ვიცი,
იმენა უკანა ნომრის განათებას ვერ მივაგენი თქო და იქნებ თვენ პირდაპირ იცოდეთ რომელი მიეკუთვნება თქო. lamp და light რომელსაც უწერია დასახელებაში, ყველა შევამოწმე და არცერთი არ იყო. ამიტომ დავდე სურათები იქნებ ვინმემ პირდაპირ იცოდეთ კონკრეტულად რომელია მაგ ნათურის დამცველი თქო

თვითონ ნათურა თუ შეამოწმე მთელია თუ არა?

მე მომივიდა თითქმის მასე w210 ზე. არ მახსოვს მუხრუჭი არ ამთებდა თუ გაბარიტები მარცხენა მხარე, ნათურა ვნახე მთელი იყო, დამცველები ყველა მთელია, ავდექი და გაყვანილობა ამოვყარე მთლიანად ვითომ მარცხენა მხარეს ცალკე დამცველი ხომ არ აქვს მეთქი, იგივე დამცველს მივადექი უკან გამოვყევი და თურმე ფარზე ენგამტარი ზოლები პლასმასის სამაგრებით(მოქლონებით) იყო დამაგრებული, ერთი გამტყდარიყო და ზოლი მაღლა იყო აწეული ისე რომ კონტაქტი აღარ ქონდა ოღონდ არ ჩანდა. ნახევარი მანქანა ტყუილად დავშალე.

კიი , პირველად ეგ გავაკეთე

ხ.მ.ე.ლ.ო

როგორ შეამოწმე?

რეალში უნდა გაგეკეთებინა ტესტერით შემოწმება (ეგრეთწოდებული პრაზვონკა), მაგისთვის კი საჭიროა მცველიდან ნათურის კონტაქტამდე შემოწმება და თუ მცველი არ იცი რომელია მაშინ ისმის კითხვა კაბელი რაფერ შეამოწმე???

პროსტა შეხედე და კარგი იყო?

მეორეც ესერთი შენთან სისტემა როგორ მუშაობს, გატყობინებს რომ ესა თუ ის ნათურა გადამწვარია თუ პროსტა ვიზუალურად დაინახე რომ ნათურა არ ანათებს? ეს კითხვა იმიტომ მაქვს რომ:

- თუ სისტემა დეტექტირებას აკეთებს, მაშინ იმის შემდეგ რაც მიხვდა რომ ნათურა გადამწვარია იმ წრედში დენს აღარ უშვებს, სანამ გასაღებს არ ამოაძრობ და თავიდან არ გაუკეთებ თავიდან გამოკითხვას არ აკეთებს და იმ წრედში დენი არ გადის…. ანუ თუ დაინახე რომ ნათურა არ მუშაობს, გასაღები გარჭობილი გაქვს მანქანაში, მაშინ რამდენიც გინდა მცველი და ამოწმე ნათურა, სანამ გასაღებს არ ამოიღებ და არ ჩადებ თავიდან მანამდე დენი შენს ნათურის წრედს არ მიეწოდება და ვერაფრის დიდებით ვერ გაიგებ ხაზის ბრალია თუ ნათურის... შესამოწმებლად ჯობია ტესტერი DC რეჟიმზე გადართო, მიაერთო კონტაქტებზე, და მეორე ვინმემ გასაღები ჩადოს საკეტში და გადაატრიალოს, თუ უცებ 12 ვოლტი დაფიქსირდება, ესეიგი დენი მიეწოდება წრედს მაშინ დარჩა ნათურა, ხოლო თუ საერთოდ არც კი გაიელვა 12 ვოლტმა, მაშინ ამ მცველია დამწვარი ან კაბელია გაწყვეტილი, კაბელის შემოწმებაზე კი გითხარი მთლიანი სიგრძით უნდა შეამოწმო მცველიდან ნათურის ბუდემდე.

თან თუ მცველამდე დენი მოდის და მერე აღარ გადის, ესე იგი მცველიდან ნათურამდეა დაზიანებული კაბელი, ხოლო თუ მცველამდეც არ მოდის, მაშინ საერთოდ წინა წრედში უნდა ეძებო პრობლემა

- თუ შენი მანქანა არ გიჩვენებს რომ ესა თუ ის ნათურა გადამწვარია, მაშინ მუდმივად მიეწოდება წრედში დენი და გაცილებით იოლია გინდა ვოლტმეტრით შემოწმება, გინდა ნათურის შეცვლით შემოწმება რა ხდება, ანუ თუ ნათურის შეცვლით ყველაფერი ამუშავდა ესეიგი ნათურის ბრალია, თუ არა და ტესტერი გადართე ვოლტების შემოწმებაზე და ნახე DC დენში 12 ვოლტი თუ ფიქსირდება მაგ წრედში... თუ დენი არ არის, მაშინ კაბელი ან მცველია დაბრედილი

ჯაჯა, შევამოწმებ ტესტერით. გავიდრს ეს ახალი წლები და მივხედავ..


რომელი ბრენდის ჟიტკოსტს მირჩევდით მუხრუჭების ავზში ჩასასხმელად? დოტ 3 მინდა და ხარისხებში დიდად ვერ ვერკვევი. უნივერსალი რომ იყოს გავითვალისწინოთ

ხ.მ.ე.ლ.ო
მე-8 პოლკის ბაზრობაზე 3-4 ლარიანს ნუ იყიდი და დანარჩენი ნორმალური ბრენდი რაცაა ყველა გამოდგება…

მთავარია არ დუღდებოდეს გაცხელებისას, უხაროსხოებს და რაცხა ჭრელოპეპელა ბრენდებს რა ცითხე აქვთ კაცმა არ იცის, შედეგად ხშირი მუხრუჭისას ცხელდება სუპორტი და ის კიდევ სითხეს აცხელებს, თუ ისე გაცხელდა რომ დუღილის პონტში 1-2 ბუშტულა გაიჩითა სისტემაში, ქე ხვდები რომ მანდ ტორმუსი უნდა დაივიწყო……. აი ეგ მომენტია მხოლოდ საყურადღება და მაგ მომენტის გამოა ნორმალური რაიმე ფირმა ასარჩევი და გამოცდილ მაღაზიაშIა საყიდელი…

სცადე აბა "ავტობან"-ში წესით დიდი არჩევანი აქვთ ხოლმე მაგათ და რაღაც ლევი საქონელი იშვიათად აქვთ ხოლმე….

მაგ ავტობანში ვიყავი ადრე, მითხრეს კარგი ფასები აქვთო და კალოტკებზე 60 ლარი მომიხიეს მარტო წინებზე და ყველგან თითქმის ეგრეა. ვასმოიში 30 ლარად იყიდებოდა წინები. არ ვიცი როგორი ბრენდი იყო გამძლეობით მაგრამ ვასმოიში ყველაფერი იაფია.
ჰო და რომ არ ამიდუღდეს ეგ სითხე , მაგალითად რომელ დასახელების ბრენდთან გქონიათ თქვენ სეხება და რომელს მირცევდით?

რაც შეეხება კალოდკებს, წინები შესაცვლელი მაქვს, გუსინ შემთხვევით გუგლის მესვეობით გავცითე GTX ბრენდის კალოდკები და მიტხრეს ჩვენ გერმანიაში ვამზადებინებთ ჩვენივე შეკვეთითო, არანაირი ჩინეთიო და ბრენდირება ჩვენიაო. კერამიკულია და რკინას არ შეიცავსო, არ ჭრიალებსო და მოკლედ კარგიაო და 50 ლარი ღირსო შენი მანქანისა წინებიო. ჰო და ვინმეს შეხება ხომ არ გქონიათ შემთხვევით ამ კალოდკებთან ეგეც მაინტერესებს

მურუჭI არის შენი სიცოცხლე და 30 ლარად ნუ გაყიდი , 30 ლარიანი ხუნდები იქნება ქაქი . 50-60 ლარი ღის საშუალოდ კროსოვერის ხუნდები წინა და უკანა 70 ნორმალური ხარისხი

+1

ეს ამათი GTX მომეწონა, ველაპარაკე და მთლიანად კერამიკულიაო და დაჟე კიბოს წარმოქმნელ დანამატებს არ შეიცვსო და აბა ვცდი და ამას ვიყიდი. 50 ლარი ღირს.

ჟიტკოსტზე ვერავინ ვერაფერს მეუბნება ესეიგი კონკრეტულად რომელი ბრენდია კარგი?

ხ.მ.ე.ლ.ო
რომელიც ძვირი ღირს და ნორმალურ მაღაზიაში იყიდება

ვიტარა არაა ქროსოვერი. სრულფასოვანი სუვ-ია.

ხ.მ.ე.ლ.ო
და ორიგინალები რომ შეიძინო ცენტრში? ძაან ძვირია?
არ ენდო იმათ სადაც "შეცლა უფასოა"

არაა უფასო, 10 ლარში შეგიცვლითო და მე თვითონ შევცვლი. 50 ლარი ღირს შეცვლის გარეშე და რავიცი ისეთი შემადგენლობით ახასიათებენ მინდა რომ ვცადო
ძვირია კი, ამის ნაწილები ყველაფერი ძვირია.
აუთობანში 60 ლარი მითხრეს მაგრამ ამ GTX ის ინტერესი მაქვს და არ ვიცი როგორ იქნება ჩემი საქმე...

კაცო , სახეზე ხომ არ ისვამ?!
რას ნერვიულობ? აპორნებს ხომ არ გამოაყრის ალერგიულად?
უბრალოდ იმას ვიძახი, რომ როცა "უფასოდ" ცვლიან. ეგრევე ვაააა... აპორნებია დასაჩარხი და რავი ბრატ მე ამაზე გარანტია კი ვიძლევი, მარა დისკებმა შეიძლება გააფუჭოს და რავი რა ..

ხალხნო ნუ გამაგიჟეთ 50 ლარი ძვირი ხუნდებისთვის? აბა რა უნდა ღირდეს? 10 ლარი ? შაურმა ღირს 15 ლარი და ხუნდებმა 30 000 კმ რომ უნდა გაგატაროს 50 ლარი ძვირია?

ხ.მ.ე.ლ.ო
აუტობანში ან პრემიქსში იყიდე akebono_ს კალოდკები. ორივეგან გაიარე.
სედანში 60 მივეცი წინებში პრემიქსში. კმაყოფილი ვარ.
სამუხრუჭე სითხე იყიდე რომელიმე ნორმალური, ცნობილი ბრენდის.

არა კი არ ვნერვიულობ, უბრალოდ იმედია გამომადგება და მართლა კარგი აღმოცნდება თქო თორე...


რა გინდა რათ გვეჩხუბები? არ ვამბობთ რომ 50 ლარი ძვირია კაცო



კალოტკებზე გავითვალისწინებ...
ჰო და არ ვიცი რომელია ეს ცნობილი ბრენდი ამ ჟიტკოსტებში და მაგას ვკითხულობ
ნუ მაგასაც მაღაზიაში ვკითხავ მოკლედ რა...





ისე შემთხვევით ხომ არავინ იცის, სითხე ანუ ჟიტკოსტი მთლიანად მინდა გამოვცვალო და შეცვლის სისტემა ყველაფერი ვიცი, უბრალოდ ისა არ ვიცი მანქანა ამ დროს ავტომატიკაზე გადაცემათა კოლოფის რომელ მდგომარეობაში უნდა იყოს ჩაგდებული? ხომ არავინ იცის ? ჩემი აზრით პარკინგში უნდა იყოს ჩაგდებული. :/ და საერთოდ ამას ააქვს ნეტა მნისვნელობა? :/

ხ.მ.ე.ლ.ო

საავტომობილო საპოხი მასალების მწარმოებელ ფირმებს აქვთ ჟIტკისტიც. მაგალითად მობილი, ლიქვი მოლი, შელი, მოტული, და ასე შემდეგ. მსგავსი ცნობილი ბრენდები გეცოდინება.

ისე რატო ცვლი, რამეს ატყობ გაუმართაობას ?

მე რაც მანქანები მყოლია არც ერთში არ შემიცვლია და ჩემს გარშემოც არ გამოგია ვინმეს შეეცვალოს. შენზე ძველი მანქანები მყავს სულ. "კალოდკები" დააყენე ნორმალური და ეგაა.

არა ბრეიკს მინთებს, კალოდკები შესაცვლელია უეჭველი და მუხრუჭების სითხოს გამოც შეიძლება ანთებდეს რადგან დაკლებული აქვს და იმ ზღვარამდეა მისული რომ კატალოკში უწერია თუ მასე დადგა ჩაამატეთო. ხო და ეს სითხე მთლუანად ტალახივით შავია და ჩამატებას ბარემ სულ გამოვცვლი და უფრო მშვიდად ვიქნები

მერსედეს W210 ის წინა კალოტკებში გადავიხადე 90 ლარი და ვფიქრობდი ძალიან ძვირი გადავიხადე, მაგრამ როცა ბავშვებით სავსე გოლფმა გზა გადამიჭრა და მანქანა ადგილზე დაერჭო, ვფიქრობ მხოლოდ ეს ერთი დამუხრუჭება ღირდა ის ფასი და მეტი. ატე-ს ფირმის იყო ის კალოტკები.
მეგობარი მუშაობდა მერსედესის ცენტრში და იმას მოქონდა ხოლმე ძველი ჟიგული მოსკვიჩის პატრონებისთვის მერსედესის გამონაცვალი "ჟიდკოსტი" და "სვეჩები". იქ ყრიანო და ჩუქნიდა ვისაც უნდოდა.

კალოდკებში თანხის დაზოგვა უაზრობააა. რამდენი ხანი უნდა გემსახიროს და შენი და სხვისი სიცოცხლე გადაარჩინოს !,

ხ.მ.ე.ლ.ო



ეს ჟიტკოსტი უძლებს მაღალ ტემპერატურას არ დუღდება და მუშაობს ექსტრემალურ დატვირთვებზე იყიდება ყველგან მე ვასმოიში ვიყიდე, შეცვლას თავისი მეთოდი აქვს ჩასხმა და გამოშვება ერთდროულად უნდა მოხდეს გამოშვებაც თანმიმდევრობით ხდება წინა-უკანა და მარჯვენა-მარცხენა მხარეებზე, 3 ადამიანი სჭირდება მაგ საქმეს ერთი უშვებს, მეორე ასხავს, მესამე კიდე აკაჩაებს მოკლედ ხელოსანთან უნდა მიიყვანო.
დავეთანხმები koba1973 -ს ატეს ხუნდები არის ძალიან მაგარი, მე მყავს სტი ფორესტერი 4 პორშინიანი სუპორტებით სუბარუს ეს სამუხრუჭე სისტემა ერთერთი მოწინავეა ამ მოდელისთვის ბრემბოს შემდეგ, ერთადერთი ატეს ხუნდებმა გაამართლა, მაგრამ საქართველოში მარაგი ამოიწურა ჩემი ავტომობილისათვის შეიძლება შენი მანქანისთვის ჰქონდეთ, მოიკითხე თეგეტაში ან ფეიქრებზე ავტობანში. ასევე კარგია ეჯეტე და ფეროდო-ც. ავტომობილის უსაფრთხოება დამოკუდებულია პირველრიგში მუხრუჭზე და არ გირჩევ 30 ლარიანი ხუნდების დაყენებას
კარგი ხუნდების მახასიათებლები : 1) არ უნდა ქონდეს არანაირი ხმა არც ხრიალი არც ჭრიალი, 2) არ უნდა აცხელებდეს დისკების გულებს 3) არ უნდა აპრიალებდეს აპორნებს.

შეცვლის სისტემა ვიცი, 3 კაცი არ მჭირდება. 2 კაცი კი. ერთი ასხამს და პახოდუ უშვებს და მეორე აკაჩავებს DD

სუზუკი-ს ცენტრში ვიკითხე და 380 ლარი მითხრეს წიმა ხუნდები და ეგენი ვერ არიან თუ ძმა ხარ

NRG მადლობა რჩევისთვის
ისე ბოშის კალოდკები და ბოშის ჟიტკოსტი მირჩიეს და რას იტყვით? მაგ პროდუქციებში კარგია ბოში?

და 1 ლიტრიანი მეყოფა თუ ნახევრიანითლინად გამოსაცვლელად?

ესეთია ჩემი მანქანის ტორმუზნი ბაკი



რა ღირს ეგ ატეს 1 ლიტრიანი ჟიტკოსტი?

ხ.მ.ე.ლ.ო

მაგ ვასმოის მოერიდე მაქსიმალურად, მანდ მე მაქსიმუმ ვყიდულობ ხოლმე კლუჩებს და ისე რა სახარჯ მასალებს რომლის გადაკეთებიდაც რაღაც სხვას მივიღებ, მაგრამ მანქანისთვის მანდ მხოლოდ კარბურატორის კლინერს ვყიდულობ ხოლმე 5 ლარად, ეგეც გარანტირებული ფალსიფიკატია, მაგრამ ზეთის ჩამორეცხვას აკეთებს და დანარჩენს მე არ ვთხოვ…

რაც შეეხება, სვეჩებს, კოვრიკებს, ლოგოებს, საბურავებს პლასრმასებს, ნებისმიერ ზეთს და სამუხრუჭო სითხეს ღმერთმა დამიფაროს მაგი ჩემს მანქანაზე დავაყენო…. ნუ ვგულისხმობ მანდ ნაყიდს…

მანდ WD40 ვიყიდე ერთხელ და ისეთი ფალსიფიკატი იყო რომ რასაც მივასხავდი იმ ადგილიდან 200 მეტრში სიცოცხლე არ ისახებოდა, სუნის გამო კი ძაღლები უბნიდან გარბოდნენ….

შენ 50-60 ლარი გეძვირება და აბა მე რაღა ვთქვა რომ ჩემს მანქანაზე წინა ხუნდები 170 ლარი მიჯდება და უკანა კაკრაზ გუშინ ვიყიდე Textar-ის 125 ლარად…. ეგ ისეთი რაღაცაა მაგასთან ხუმრობა არ ღირს…

იაფი თუ იცი რატომ ღირს ხუნდები?

1) შემადგენლობაში სპილენძის მაგივრად რკინის ფხვნილია
2) ხუნდები როგორც წესი ბანძადაა მიმაგრებული ლითონის კორპუსზე და არაერთი მინახია ან ნახევრაც გამძვრალი ან საერთოდ გამქრალი და მერე აპორნი დისკზე მხოლოდ რკინას უხახუნებ, აპორნი ცალკე ცვდება და ფუჭდება, მუხრუჭი სუსტია და ხმაურია
3) რკინის ჩანართების გამო დამუხრუჭებისას ხუნდები წივიან
4) ზოგს ეგეთი ხუნდები უხარია დიდხანს არ ცვდებაო, სამაგიეროდ აპორნი დისკი ცვდება და საბოლოოდ რომლის გამოცვლა უფრო ძვირი გამოდის?

მანნ სამუხრუჭო სითხის ყიდვაც არ ღირს, კაცმა არ იცის ვინ სად ჩამოასხა, კოლოფი მანდ არაფერს ამბობ, ნებისმიერი რკინის კოლოფის ფალსიფიკატი კეთდება, მანქანაშI მაქსიმუმ 1 ან ჰა-ჰა 1.5 ლიტრი სითხე მიდის ხოლმე, ნუ გამოცვლისას მაქსიმუმ 2 ლიტრი დაგჭირდეს, ჯობია მაღაზიაში იყიდო, მაინცა და მაინც BoSHC-ს და რაღაც ეგეთს თუ არ მიაწყდები სხვების არსებობს ცოტა იაფიანები, მაგრამ არა მე-8 პოლკის….

მანდ მანქანის ნაწილები უნდა იყიდოს მხოლოდ ჟიგულის ტრაქტორის, ან გაპარტახებული მანქანის პატრონმა, ნორმალური ადამიანი რომელიც მანქანასაც უფრთხილდება და თავის თავსაც, უცხოური და მითუმეტეს იაპოშკა მანქანისთვის მანდ არაფერს იყიდის....

ხო ისე მეც ზუსტად მასე ვფიქრობ ჯაჯა. მანდ ყველასთან განსხვავებული გასებია მაგრამ მეც შევატყვე რომ ხარისხი დაბალია ერთიდაიგივე სახის პროდუქციისა. კი ვიცი რომ სპილენძის უნდა შეიცავდეს და არა რკინას.
მაგირომ დამაინტერესა ამ GTX ის ხუნდებმა, უწერიათ კერამიკაა, რკინას არ შეიცავს და სპილენძსაც ცოტა რაოდენობით შეიცავსო. მაგრამ როგორც ჩანს ამ GTX ის შესახებ არავის სმენია.
სწორედ ეზლა ვესაუბრე ATE-ს ფირმის ხუნდებთან და ჟიტკოსტთან დაკავშირებით თეგეტაშიც და ჩაჩავას 10 ნომერში ეს მაღაციაა-Detali.ge და ამათ. ჟიტკოსტი 25 ლარი ღირს ლიტრიანი. კალოდკები კიდევ წინწბი 80 და თეგეტაში ამ ათეს ფირმის კალოდკებში 165 ლარი მითხრეს და იმედია ერთიდაიგივეა და ვასმოისავით დაბალი ხარისხის არ ექნებათ აქაც. ისე მაგას გარეგნულად ვერც შევატყობ. აი თუ ვიყიდე პრაქტიკაში ვნხავ.

ხ.მ.ე.ლ.ო
მე ზოგ რამეს ვახუშტის ქუჩაზე ვყიდულობ ხოლმე, სააკაძის მოედნიდან როგორც დაეშვები და შეხვალ ვახუშტის ქუჩაზე, მარცხენა მხარეს შეწეულია სამი თუ ოთხი მაღაზიაა და თავიანთი სადგომიც აქვთ. მანდ ვიყიდე ატეს ხუნდებიც და ორიგინალი ბაბინებიც. ერთერთ მაღაზიას უსა აუტო პარტს ქვია მგონი. იტაშიც ნახე(იბერია ტექ ავტომოტივი) ბევრი რამ კარგი ხარისხი აქვთ.

კარგი გავითვალისწინებ კობა

დღეს ვიყიდე ატეს კალოდკები და ჟიტკოსტი. ამ ჩემისებს რო ვკითხე ატეს კალოდკების ფასი 85 მითხრეს, ადგილზე რო მივედი 135 იო. თურმე შეშლიათ და სზვა კალოდკების ფასი უთქვამთ. ნუ დებილები
მაგრამ მაინც ვიყიდე და იმედია გაამართლებს და არ იწრიპინებს და კარგად დაიჭერს. ანუ იმედია ფასის შესაბამისი იქნება

გამოვცვალე ჟიტკოსტი და მარტო ერთ საბურავთან დავაჰაერე და რაღაც მგონი ტორმუზს უფრო ღრმად უნდა დააწვე ერთი 4 სანტიმეტრით რო დაიწყოს დატორმუზება და ვითომ იმის ბრალია რომ ცოტა ჰაერი შეყვა? :/ არადა თითქოს ისე გავაკეთე რომ ჰაერი არ შეყოლოდა. ვასხმეინებდი და ვამატებდი და :/

ხ.მ.ე.ლ.ო


ტყუილად არ მომიცია რჩევა ახალგაზრდავ

ხ.მ.ე.ლ.ო
ჟიტკის გამოშვება ხდება თანმიმდევრობით პრაკაჩკას ეძახიან ხელოსნები, ეგ თანმიმდევრობა ყველა მანქანას თავისებური იმიტომ აქვს რომ ზოგს მუხრუჭის ცენტრალური ბაკიდან დამაკავშირებელი არხი აქვს უკან მარჯვნივ, ზოგს მარცხნივ, ჰაერის გამოშვება იწყება ყველაზე შორიდან

მნიშვნელობა არ აქვს მანქანას, იქნება ABS_ით თუ არ იქნება, ყოველთვის მუხრუჭის კონტურები არის ჯვარედინად.


ვინმემ გითხრა ეგეთი მეთოდი თუ ეკონომიურობით იყო ეგ პროცესი განპირობებული? იმიტომ გამიჩნდა კითხვა რომ 4-ივე კონტურიდან უნდა გამოუშვა სითხე.

პროცედურა შემდეგია:

1) საჭირო 2 კაცი, ან სპეც ვაკუუმის მოწყობილობა რომელიც სავარაუდოდ არ გაქვს, ამიტომაც ვუბრუნდებით 2 კაცს

2) სამუხრუჭო სითხის ბაჩოკს ხდი ხუფს, თუ თავიდანვე ჩასამატებელია სითხე ამატებ თუ არა და 2-3 პრაკაჩკის მერე უყურებ და ნელ-ნელა ამატებ, მთავარია ბაჩოკი ბოლომდე არ დაიცალოს რომ ჰაერი არ შეიპაროს სისტემაში, თორემ 1 და 2 ლიტრი არ გეყოფა გამოსასწორებლად

3) ერთერთ საბურავს ხსნი ან ნახულობ მოხნის გარეშე ჰიდრავლიკის პიმპოჩკასთან მისასვლელს და ამზადებ კლუჩს, როგორც წესი 10-იანი ხოლმე საჭირო. პიმპოჩკაზე უმჯობესია რაიმე შლანგი ჩამოაცვა ასე 50 სანტიმეტრიანი და ნებისმიერ ბოთლში უკარი მეორე ბოლოს თავი, შლანგი უმჯობესია გამჭირვალე იყოს

4) მეგობარი შენს დაძახებაზე რამდენჯერმე ინტენსიურად აწვება ტორმუზს ნუ 3-4-ჯერ და ბოლო ჯერზე აწვება მთელი ძალით და ფეხს არ უშვებს, შენ ხმაურით ხვდები რომ გაჩერდა და უჭირავს ფეხი ტორმუზზე.

5) როდესაც გაჩერდება მეგობარი, შენ მუხრუჭის პიმპოჩკას კლუჩით ხსნი, ამ დროს მეგობარი ხვდება რომ ტორმუზის პედალი ჩავარდა, მაგრამ ფეხს არ უშვებს, შენ კი ხედავ რომ შლანგში მღვრიე მუქი სითხე წამოვიდა.

6) ხურავ პიმპოჩკა კლაპანს და მეგობარს ხმამაღლა ეუბმები - "მიდი თავიდან" ჩაკეტვა აუცილებელია რომ ჰაერი არ შეიპაროს სისტემაში და რაც მთავარია დაკაჩავდეს სითხე ბაჩოკიდან კონტურში. ბაჩოკში სითხის რაოდენობას პერიოდულად ყურადღება მიაქციე.

7) მეგობარი თავიდან აკაჩავებს პედალს 3-4-ჯერ ინტენსიურად და ასე აგრძელებ მე-4 პუნქტიდან მე-6 პუნქტის ჩათვლით, სანამ შლანგში არ დაინახავ რომ ისეთივე გამჭირვალე კრიალა სითხე გაიჩითა როგორიც გაქვს ნაყიდი. ან თუ სითხე თავიდანვე სუფთაა, მაშინ სისტემაში შენთან რამდენიც მიდის იმის მეოთხედი რაოდენობა უნდა გამოუშვა, პლიუს მინუს პაწა ზედმეტობა. (ნუ უმეტესაც 1 ან 1,1 ლიტრია ხოლმე სისტემაში, ზოგიერთ გამონაკლისში 0,5 ლიტრია ყველაზე დიდი მოცულობა რაც მსმენია 1,5 ლიტრია, შეიძლება მეტიანიცაა, მაგრამ გაარკვიე შენს მანქანში რამდენი მიდის, წესით მანქანის ტექ პასპორტში ან იუზერ მანუალში რომელიც მანქანას მოყვება, უნდა ეწეროს ყველა სითხეების მოცულობა, იქნება ეს რადიატორი, კარობკის ზეთი, მატორის ზეთი, წყლის ბაჩოკი თუ სამუხრუჭო სითხე),

8) გააჩნია მოცულობას და სითხის სიბინძურეს, შეიძლება თითო საბურავზე დაგჭირდეს 3-4 პრაკაჩკა და შეიძლება 10-15-იც არ გეყოს. მეგობარი დაასვენე, ან ჩაენაცვლეთ ხოლმე თორემ ფეხის ძარღვები დააწყდება.

9) როდესაც ერთ საბურავს მორჩები, ვთქვათ წინა მარცხენას, ეხლა გადიდა მეორე საბურავზე, ოღონდ ჯვარედინულად, ანუ თუ მუშაობდი წინა მარცხენაზე ახლა გადადი უკანა მარჯვენაზე და იგივე პროცედურა გაიმეორე. ეს იმიტომაა ასე საჭირო რომ სპეციალურად ყველა მანქანაში სამუხრუჭე სისტემაზე ჯვარედინადაა გაყვანილი მაგისტრალი, შესაბამისად, თუ წინას ორივეს ერთად გააკეთებ და მერე უკანა ორივეს, შესაბამისად თითო კონტურში დარჩება ძველი ზეთი და სანამ შენ მეორე საბურავს აკაჩავებდი ზოტა ჭუჭყიანი ძველი სითხე იმ კონტურში ერთმანეთში აიმღვრევა....

10) მესამე საბურავზე უკვე გადადიხარ ვთქვათ წინა მარჯვენაზე, აკეთებ პროცედურას და მერე ჯვარედინულად, უკანა მარცხენა.

აი ეგაა სწორი პრაკაჩკა და ნუ გგონია რომ ერთერთი საბურავიდან გამოუშვებ სითხეს და დანარჩენ 3-ის მაგისტრალში თვითონ გამოიცვლება სითხე, გაითვალისწინე სამუხრუჭე მილები ერთი მიმარულებით მიდის მხოლოდ საბურავისკენ და უკან ცირკულაცია არ აქვს, ABS-ის სისტემა ცირკულაცის უკეთებს მხოლოდ ბაჩოკიდან ABS-ის სისტემას შორის, ანუ პერიოდულად გითიშავს წნევას და თავიდან აძლევს წნევას, ხოლო საბურავამდე რაც მიდიოდა სითხე ის რჩება და ძალიან ძალიან დიდი ხნის მერე შეიძლება რომელიღაც რაოდენობა მოლეკულების შემთხვევით მოხვდეს უკან ბაჩოკში

ასე რომ თუ ისე გააკეთე როგორც შენ აღწერე, გილოცავ თავიდან გაქვს ყველაფერი გასაკეთებელი, გამჭირვალე შლანგი თან იმითაა კარგი რომ შეცვლისას თუ სისტემაში ბუშტულებია, აუცილებლად დაინახავ შლანგში, ისე კი პროსტა იწუწავებ რაცხას გამოუშვებ და ვერ გაიგებ ბუშტულები არის სისტემაში თუ არა, თუ ბუშტულები არის, მაშინ მათ გამოდევნამდე უნდა აკაჩაო სისტემა და რომ გამოვა ბოლო ბუშტუკა კიდევ 1-2 პრაკაჩკა უნდა გააკეთო რომ დარწმუნდე აღარაფერი დარჩა სისტემაში.

დროსელის გაწმენდას ვაპირებ wd-40 წავა? რას მეტყვით გამოცდილებო

name
არ წავა…. WD-40 თვითონ შეიცავს ზეთს და აქტიურ ნავთს, არ აქვს აგრესიული ჩამორეცხვის შესაძლებლობა. განკუთვნილია ოსმოსური წნევის მეშვეობით კაპილალური არხებით შეაღწიოს ჟანგის სტრუქტურაში. უბრალოდ რადგან ნავთს შეიცავს (რომელიც ზეთის გამხსნელია) და მისი შეშხურებისას და შემდეგ გაწმენდისას ახდენს ზეთის მოცილებას, მაგან არ შეგიყვანოს შეცდომაში….

WD-40, AW-80, ab-40 და სხვა ეგეთები თვითონ შეიცავენ ზეთს და დაჟე რომც მოაცილოსჭუჭყი, მაინც ზედაპირზე ისევ რჩება ზეთის აპკი, რომელიც ძალიან მალე ისევ დაიფარება ნამწვავითა და ჭუჭყით.

დროსელის გასაწმენდად ჯობია იყიდო შესაბამისი სითხეები, არის ცალკე დროსელებისთვის, ჯერესერთი უფრო აგრესიული სითხეებია, მეორეცესერთი ნაკადი აქვს უფრო აგრესიული და ჯერ მარტო ნაკადის მეშვეობით წმინდავს ჭუჭყს ისე რომ შეიძლება სულ არ დაგჭირდეს ნაჭრით, ან ჩვარით ჩამოვლა, განსაკუთრებით კუთხეებში და მიუდგომელ ღარებში, სადან ჩვარით როგორც წესი ვერაფერს შვები ხოლმე….

გარდა მაგისა ზეთს არ შეიცავს და პირიქით ხსნის ყველანაირი ზეთის ნივთიერებას, შლის და ჩამორეცხავს, ზედაპირს ტოვებს მშრალს იმის გამო რომ ძალიან დაბალი ტემპერატურა აქვს დუღილის, მაგალითად +10 გრადუსზე დუღს, შედეგად უცებ ორთქლდება და დიდი რაოდენობის მიფრქვევისას დაჟე გაყინვის ეფექტი ახასიათებს, მოკლედ ზეთის ნატამალს არ ტოვებს..

განსაკუთრებულ შემთხვევაში თუ კონკრეტულად დროსელის ჩამოსარეცხი ვერ ითრიოე, შეიძლება გამოიყენო კარბურატორის გამწმენდი სპრეი, მაგიც აგრესიულია, ზეთის ჩამორეცხვას ახდენს, ამოიღებს ყველა დირკიდან ჭუჭყს, პროსტა რეზინებს მოარიდე თორემ რეზინებსაც ხსნის


P.S. დროსელი ჯობია მოხსნა და ისე ჩამორეცხო, როგორც წესი ძნელი მოსახსნელი არაა, 2 ან 4 ბოლტი იკავებს ხოლმე, მოხსნილზე უფრო იოლად გამოწმინდავ და ყველა მხრიდან მიუდგები, პლიუს მატორის ინტეიქში არ შეაშხურებ უაზროდ სტრანნი სითხეებს, რომლის გადაყლაპვისთვისაც როგორც წესი მატორი მზად არ არის ხოლმე, თვითონ სითხე რომც აორთქლდეს, ნაგავი და ჭუჭყი რაც ჩამოირეცხება კაკრაზ ინთეიქში ჩადის და იქ რასაც იზამს მატორის დაქოქვისას ქე ხვდები იმედია....

ჯაჯა, ვიცი ეს პროცედურები. მასე გავაკეთე ზუსტად, ოღონდ მარტო ერთზე, იმიტომ რომ ჩამოცლილი ჯიტკოსტი სუფთა იყო და ამიტომ ვიფიქრე სხვებს აღარ ჩამოვცლი თქო და დავტოვე ეგრე
თუმცა იმასაც ავღნიშნავ, რომ კიდევ ერთი მიზეზი ის იყო, სლანგი კი ვიყიდე გამჭვირვალე სპეციალურად, მაგრამ ზეთის გამომშვებზე ზუსტად არ მოერგო, კიდევ ოდნავ წვრილი უნდა ყოფილიყო და წესივრად ვერ ვიგებდი ბუშტუკების არსებობა-არ არსებობაზე, იმიტომ რომ ზვრებოდა შლანგი

ja_ja

შენი პასუხი დეტალურ ახსნას ყოველთვის რაც კარგია, და კარგად დავინფორმირდი, მოკლედ მადლობის მეტი არაფერი დამრჩენია გითხრა
კარგია რო არ გამოვიყენე, რადგანა აქ ერეთმა დებილმა ხელოსმნმა რო ვუთხარი კი მაგითაც შეგიძლია გაწმინდო მშვენიერია, ისე თამამდ მითხრა რო ლამის გავწმინდე მართლა, რატომღაც გულმა არ მომიოთმინა და აქ ვიკითხე

ხ.მ.ე.ლ.ო

უფ შეკაცო, დაგეწერა მანამდე მერე მაგის მკურნალობა ძალიან იოლია, ან უნდა გადაგეჭირა მავთულის კვანძი, ან უფრო მარტივი, უნდა გაგეცხელებინა ერთერთი ბოლო სანთებლით და თვითონ შევიწროვდებოდა, ან თუ თვითონ არ შევიწროვდებოდა, ბრტყელტუჩათი უნდა ჩაგევლო და გაგეჭიმა, მერე ბრტყელტუჩას დაზიანებულ ნაწილს მოაჭრიდი დანით და გექნებუდა სასურველი დიამეტრის თავი

ნუ ნიჩაო, ნელნელა გროვდება ხოლმე გამოცდილება, შემდეგში შეიარაღებული იქნები

name
არაფრის შეკაცო რას ამბობ

ამაზე გაგიგიათ ვინმეს რამე? თუ მართალია ეს ამბავი მაგრა ტეხავს. ამბობენ მაგარი აყალმაყალია ამ ამბავზე ატეხილი.

თუმცა, სხვა გამოკვლევების თანახმად, ელექტრული და ჰიბრიდული ავტოების გამოსხივება ნორმის 20 პროცენტს არ აღემატება იატაკთან,ანუ აკუმულატორებთან და ნორმის 2 პროცენტს არ აღემატება მძღოლის თავის სიმაღლეზე,

https://www.sintef.no/en/latest-news/no-dan...-electric-cars/