მე ვფიქრობ, იმ შაშხანებში რომელნიც ჰაერის დიდ პორციებს ხარჯავენ (ანუ საწყისი სიჩქარე 300+) იმათზე შესაძლოა ჩოკის შემთხვევაში სიჩქარეც მაღალი იყოს (თუ არსებობს ესეთი)
ხოლო ისეთ შაშხანებში, როგორიც დისკოა არამგონია ჩოკის შემთხვევაში სიჩქარის მატება შეინიშნებოდეს
ეგკიარადა, ისიც მახსოვს, რომ მსმენის, რომ დისკოს მოშვებული ლულა აქვსო

პვნევმატური ვინტოვკის, ჩოკიანი და უჩოკო ლულების სიჩქარეების შედარება ერთმანეთთან,რაღაც ნიტოა.
ტყვიის სიჩქარე და ძალა თოფზეა დამოკიდებული(საბრზოლო კლაპანიდან გამოშვებული აერის მოცულობაზე) და არა ლულაზე.
რაც შეეხება ჩვენს კონკრეტულ მაგალითს, ტყვიის სიჩქარის ვარდნა გამოწვეული იყო მარადას ჩოკიანი ლულის დაყენებით. და ეს ასეა 100%-ით.
აქედან გამომდინარე მე ვამბობ,რომ ნებისმიერ პნევმატიკაზე თუ ჩვენ ჩოკიან ლულას შევცვლით უჩოკოთი ,ტყვიის სიჩქარე მოიმატებს და თუ უჩოკოს შევცვლით ჩოკიანით,მაშინ სიჩქაქრე დაიკლებს.

ja_ja

მე ფუჭი გასროლებითაც ზუსტად 40 გასროლა გამომივიდა. ქრონზეც 40 გასროლა იყო.

მეც ასე ვფიქრობ ,ტყვია კლაპანიდან გამოშვებულ აერს ვერ შეაკავებს.

მერე მოშვებული ლულიდან ტყვია გავა ნაკლები სიჩქარით, ვიდრე მჭიდროდან. ცნობილი ფაქტია.

ძალიან მეზარება ხოლმე კამათი
გავზარმაცდი ამ სიბერეში

უბრალოდ ჩვენ სადაც ახლა მივდივართ, ხალხი იქედან დიდიხანია წამოსულია, და ჯობია მივმართოთ საერთაშორისო ცოდნას...
თუმცა როგორც რუსები იტყვიან, "каждому, свои персональные грабли"

მე ჩუმად ვარ

Jah

ეგ რაღაცმხრივ მართალია ნამდვილად, მაგრამ "მოჭერას" გააჩნია

აირსოფტში მაგალითად, სტანდარტულად მოდის 6.08 მმ-იანი ლულებით იარაღები.
რაც უფრო დაბალ კალიბრზე გადადიხარ, 6.05, 6.03, 6.01-ზე, პროპორციულად იზრდება ტყვიის სიჩქარე, გაზრდილი ჰერმეტულობის და კომპრესიის გამო.

რაღაც დოზით იასნა იგივე იქნება ჰარდ პნევმატიკის ამბავშიც.

ნუ აურევთ ზ.დ.პ. პისიპი-ში
აირსოფტში ზ.დ.პ.-ს პრინციპია, და
მანდ სულ სხვა პროცესები მიმდინარეობს.

პს

ბბ-სთვის მადლობა

Jah

მაშინ უნდა "გაგვიიასნო" აგვიხსენი რა ხდება პისიპის ლულის შემთხვევაში, ინტერესნო.


არაფრის

მოკლედ დღეს სპეციალურად 2.5 საათი დაუთმე დისკოს ლული გადაკეთებას ,მარადას ლულის მსგავსად. ავიღე ინსტრუმენტები ,რაც მქონდა: ჩაქუჩი,დრელი ,სვერლოები, ქლიბები, ტაჩილა, დრემელი და "შკურკა".
გავაკეთე ყოველგვარი გადაჭრების გარეშე ,თავისი ქარხნული მდგომარეობის შენარჩუნებით ,იქ სადაც ეს აუცილებელი და საჭირო იყო. მოკლედ გამზადებულია,რეზინა ჩასმულია ,გადამშვები მზად არის. (მიუხედავად იმისა რომ ეს ხელით არის გაკეტებული, ტყვია არ გაიკაწრება და თავისუფლად შევა, გასროლისას მიმწოდებელი აერს არ გააპარებს , ტყვიის ნარეზებში ჩაჯდომის ადგილი,რჩება ქარხნული და ხელუხლებელი). უპრობლემოდ იმუშავებს 100 წელი.
აგერ სურათები:

tengo
მინდოდა რაღაცის დაწერა, მარა... მალჩუ.

და თუ გატესტე თენგო სროლების რაოდენობა? ანუ რა მიზნითაც ეგ გააკეთე

ჯერ არც გამისინჯია,მაგრამ ვიცი რომ იმუშავებს. გავაკეთე იმ მიზნით რომ ბოლო-ბოლო გახდეს ნათელი, რომ თუ ამ ლულასდ დავაყენებთ ნებისმიერ მარადაზე,(ან მარადას კლიპის მომხმარებელ ,ჩოკიან ლულაზე), სიჩქარე მოიმატებს. და კიდევ ერთი ექსპერიმენტის შემდეგ შეიძლება მეორე ექსპერიმენტი ჩავატაროთ გადავჭრათ 10-15 სმ-ი და ისევ გვქრონოთ. მე ამისთვის მზად ვარ.

ზ.დ.პ.-ს შემთხვევაში ტყვიის აჩქარება ხდება ცოტა სხვანაირად ვიდრე pcp-ში.
ზ.დ.პ.-ში გასროლისას, დგუში კუმშავს ცილინდრში გაზს (ჰაერს), თავისთავად ეს გაზი ცხელდება (რატომაც ხდება დიზელი ხოლმე, ზეთის ორთქლი გახურების გამო აალდება),
ხო და, ფაქტიურად პატარა აფეთქების წნევით ჩვენ იმპულსის სახით ვაჩქარებთ ტყვიას, და ვინაიდან გაზის მოცულობა ძალიან ცოტაა, ეს აჩქარება ხდება მხოლოდ დასაწყისში, დანარჩენი გზა ლულაშI ტყვია ჩქარდება ინერციით.
pcp-ში კი გაზი ცივია, და გადამშვებში რეზიკიდან გადმოსვლისას ის უფრო ცივდება ვიდრე თვით რეზიკშია, და ტყვიის აჩქარება ხდება ჰაერის ნაკადით და მიმდინარეობს თითქმის მთელი ლულის სიგრძეში, ანუ ის რაც ზ.დ.პ. ში დაწყებისთანავე მთავრდება, პცპ-ში იწყება ლულაში, ტყვიის დაძვრის შემდეგ და გრძელდება საკმაოდ დიდხანს (რა თქმა უნდა სიტყვა დიდხანს შედარებითია), და ეს "გაწურვის" ეფექტი ჩოკის სახით აუცილებელია მაქსიმალურად ეფექტური სიჩქარის მისაღებად.

ამიტომაც ზ.დ.პ. ებში ტიუნინგისტები ავიწროვებენ გადამშვებს რომ მიიღონ მაქსიმალურად დაგვიანებული და შედეგად უფრო დიდი იმპულსი.
პსპ ში იგივეს აკეთებს ჩოკი.

რაც შეეხება ჩოკს, მაგის დანიშნულება, როგორც ვიცით არის ტყვიის საბოლოო სტაბილიზება, ლულის კვეთის დატოვების წინ, და ასევე ის ეფექტი როიმელსაც ჩვენ ვეძახით "გაზურვას". ამიტომ ზ.დ.პ.-ს შემთხვევაში მოშვებული ლულა შეიძლება მოგვცეს უფრო დიდი შედეგი

მოკლედ ბევრი ვწერე, მე მაპატიეთ თუ რამე ნიტო დავწერე, ეს ყველაფერი არის ჩემი პირადი აზრი, ბევრი უაზრო თუ აზრიანი სტატიების კითხვაზე დაფუძნებული.
ასე რომ ეს მიიღეთ უბრალოდ როგორც ჩ.მ.ა. და კამათს ნამდვილად არ ვაპირებ მეზარება

პს
სრულიად შესაძლებელია ვცდებოდე.
და თუ ამ ასობაშI დაიბადება ჭეშმარიტება მზად ვარ წავიღო ჩემი სიტყვები უკან

Jah
ზ.დ.პ.-სთან დაკავშირებით ჩემი და შენი ჩმა-ები ემთხვევა

tengo

არ მინდა ხელახლა კამათI, ისევ უკუღმართად იქნება გაგებული, მაგრამ დისკოს და მარადიორს დაგადმშვები ლულაზე სხვადასხვა ადგილზე აქვთ.

თუ კოლოფი მარადიორის იქნება, ან მიმდინარე შენი კოლოფი, რომელიც ასევე მარადორზეა გათვლილი, მოგცემს იმას რომ ეგეთი ემთოდით გადაკეთებული ლულის გადამშვები მაგ ლულაზე 2 ვარიანტით არ შეერთდება:

1) გადამშვებზე გასწორება მოგიწევს, შედეგად რადგანაც დისკოს ლულას უფრო ახლოს აქვს ნაპირთან (დისკოს აქვს ხვრელის პირი ლულის კიდიდან 4.6 მილიმეტრში, მარადიორს კი 6 მილიმეტრში) გადამშვები მოგიწევს ლულის შიგნით შეწევა, ეგ კი კლიპის ჩამოდების შესაძლებლობას გიმცირებს, თუმცა რაღაც ადგილი მაინც დარჩება

2) გადამშვებს არაცენტრირებულად გააკეთებ რომ მარადიორის ლულას გაუსწორო და არსებულ კოლოფებს დაამთხვიო, ამ შემთხვევაში გინდა არ გინდა არსებულ ხვრელს ვერაფერს უშვები, პროსტა რეზინის ჩასასმელ ხვრელს ძალით გვერდზე ჭრი. ამ შემთხვევაში რეზინის ჩასასმელი ხვრელი და გადამშვების ხვრელი ცენტრში არ იქნება, შედეგად რეზინა გადაეფარება გადამშვების ხვრელს (მიახლოებით 1.4 მილიმეტრით შეამცირებ ხვრელის ზომას) რაც შეგიმცირებს ხვრელის ჭრილს, შედეგად დავარდნილი სიჩქარე იქნება.

მემგონი ჯობია გადაჭრა და ნორმალურად გაკეთება, მოჭრილი 10-15 მილიმეტრი არანაირ გავლენას სიჩქარეზე არ იქონიებს, სამაგიეროდ ლულას და გადამშვებს კონკრეტულად კოლოფზე გაასწორებ.

ჯაჯა არ გეწყინოს მაგრამ რაღაც ზღაპრებს ყვები. მე უკვე ვთქვი რომ ამ ლულაზე გათვალისწინებულია ყველაფერი და დაცულია ყველა საჭირო ზომები, (ბრმად არაა გაკეთებული) ,მიდის მარადაზე და მარადას მქონე კლიპზე. და პლიუს ამას შენარჩუნებული აქვს ქარხნული პოზიციები. (რაც ნაკლებად ჩაძვრები,და შეეხები ნარეზებს მით უკეთესია ლულისთვის,რადგანაც ქარხნული მდგომარეობას ვერ აღადგენ).
ისე არ მიკვირს რომ გაგიკვირდა, ეს შედეგი ნამდვილად, LV-ს ლულას გადაკეთებას რამოდენიმეჯერ აღემატება.

არ ვიცი როგორ იმუშავებს პრაქტიკაზე, მაგრამ ჩვეულებრივი სახლის ხელსაწყოებით მაგის გაკეთება საღოლ თენგოს.

ძმურად უბრალოდ მოყევი ეს შიდა "კანავკა" რეზინის რგოლისთვის როგორ ამოღრღენი?

ძალიან მარტივად არი გაკეთებული. კანავკა თავიდან გავაკეთე სანამ საცობს გაუკეთებდი. ნუ ეხლა მთლად ისე მარტივი არაა, მაგრამ მთავარია თანმიმდევრობა და სიზუსტე.

tengo

თენგო სურათი მაკროთი გადაიღე და დადე ისე რომ ყველაფერი ჩანდეს და არა უბრალოდ საერთო ხედი (მეც გავაკეთე ლულა ჩემებურად, მაგრამ დეტალურად ყველა სურათი დავდე, სათითაო ეტაპის, შენ კი....). იმის გამო რომ სურათებს და ინფოს სრულად არ დებ, მერე სულ სხვა კუთხით მიდის განხილვა. იგივე მე რაც დავწერე გადამშვების დაცილებაზე.

მოკლედ - შენი სიტყვებიდან გამომდინარე ლულას მოათალე რაღაც ნაწილი, მერე სვერლოთი ამოთალე პატარა ჩაღრმავება, ჩადე რეზინა, და გამოთალე ალუმინისგან ხუფი რომელიც ლულას წამოაცვი. მემგონი სწორედ გავიგე... ნუ გადაწყვეტილება ჩემის აზრით ექსტრემალურია...

კაროჩე მე ჩუმად ვარ. შენ ისეთ რაღაცეებს აკეთებ რაც მსოფლიო პრაქტიკაში არ არის ხოლმე...

არის მსოფლიო პრაქტიკაში, მხოლოდ ჩვენ არ ვიცით. პირველ ეტაპზე უნდა უმკურნალო, მაქსიმალურად უნდა გამოიყენო ყველა შესაძლო ვარიანტი.
და თუ შედეგი არ იქნება მერე შEიძლება Qირურგიული ოპერაცია გაუკეთო და ამოკვეთო ის უარგისი ნაწილი. მე ასეთი პრინციპით ვუდგები საქმნეს.

tengo

კი არის მხსოფლიოში პრაქტიკა, იღებენ თაზა ლულას, ჭრიან სუფთად ზედაპირს, მერე ავიწროებენ ლულის საწყისს ვთქვათ 16 მმ-ის დიამეტრიდან ვთქვათ 12 მილიმეტრამდე, ჭრიან ზედ რეზბას. მერე კალპაკს აკეთებენ გადამშვებიან რეზინიანად ალუმინისგან ან ლატუნისგან რომელსაც შიდა რეზბა აქვს და ამ ყევლაფერს ახრახნიან ლულას.



მაგრამ შენ ისეთი გზით მიდიხარ ხოლმე რომელსაც, ანალოგი არ აქვს, თან ამბობ ეს უკეთესიაო...

შენს ნახაზებს რომ დავხედე, აშკარად ჩანს დიდი შეცდომა, რომელიც არის ყოვლად მიუღებელი ჩემთვის და ალბატ მსოფლიო პრაქტიკისთვის.
ის სტიკი რომელზეც ტყვიამ უნდა გადაიაროს არ არის სასურველი რომ საერთოდ იყოს, ეს არის ერტ-ერტი დიდი მინუსი ამ გადაწყვეტაში.

ჩემს ექს ვირთხაშIც ასეთი პრინციპია, კოლოფსი დგას ლატუნის ვტულკა გადამშვებით, უბრალოდ ლულა რეზინით არის მიმკვრივებული ვტულკაზე და არა რეზბით.
სხვათაშორის მე ბევრად პრაქტიკულად მიმაჩნია ეს სისტემა ვიდრე კლასიკური გადამშვები პირდაპირ ლულაში.

tengo

მდაა მოკლედ მსოფლიო გადაწყვეტილებებში ხარვეზები მაგარია

ვაბშეტა თუ დააკვირდები მაგ სურათზე ეგ სტიკი სპეციალურად ისე მაქვს დახაზული რომ ოდნავ ამოჭრილი ზის, მანდ ასევთქვათ Crown-ს აკეთებენ ხოლმე "პალიროვკით" (ანუ გვირგვინი დავარქვათ ქართულად, რუსულად კი ვიცნობთ მაგას როგორც ფასკას)

აგერ სურათიც



გადაუღე მაგ ნაკეთობას ასეთივე სურათები ახლოდან. და დადე. ვამბობდი თავიდან ჯერ ინფო და მასალები შეაგროვე და ახალი თემა გახსენი მეთქი, მაგრამ მე როგორ შეიძLება ვინმემ მომისმინოს, პირიქით უკუღმა უნდა ქნა ყოილფერი


Jah

კი ეგეც მახოსვს. პლიუსი ბევრია, კერძოდ არარაა ლულაში არაფერი გასაკეთებელი, რეზინა იქნება თუ რაიმე სხვა ყველაფერი შეიძლება იმ ცალკე დეტალში გააკეთო ლულას მხოლოდ გვრგვინს უკეთებ და საერთოდ არ ხვრიტავ.

კი ვხედავ, მშვენივრად არის გაკეთებული,მაგაზე ორი აზრი არ არსებობს,მაგრამ სტიკის გარეშე რომ იყოს უარესი იქნებოდა. რათქმაუნდა,როდესაც არის მაგის შესაძლებლობა. ხოლო როცა არაა მაშინ რას იზამ.

tengo

ნუ რადგან რაღაც მაინ გაიზიარე მსოფლიო გამოცდილებიდან და მთლად მიწასთან არ გაასწორე....

ეხლა დავაკვირდი და შევამჩნიე, რომ აერის გადამშვები განსხვავებული კონსტრუქციისაა რატომ გააკეთე ასე?

tengo

ეგ ჩემი გაკეთებული არაა, ეგ ერთერთი უკრაინლის მეირ გაკეთებული ლულაა... ეგრე ჩათვალა იმ კაცმა უფრო გამართლებული აბტურაციის უზრუნველყოფა. არაა ცუდი იდეა. პროსტა მემგონი მაგ საქმეს მეტი სისქის ლულა სჭირდება ვიდრე 11 მილიმეტრიანი კროსმანის ლულა.

კი გამიკვირდა. ლულა კი უნდა სქელი, რეზიკიც ან რეზიკის მაკავშირებელიც ძალიან სქელი დასჭირდება .ასე რომ ჩვენს არც ერთ სიტუაციას ეს არ მოერგება.

ბოდიშI ოფისთვის თენგო PM-ი გაასუფთავე ვერ გიგზავნი

შევატხელე.

ვისაც აინტერესებდა ჩემი დისკო “კლიპით და შრაუდერით“, ვდებ ამჯერად მიღებულ შედეგებს.
კვირას მინდა ტირში, მიზანში გავტესტო და ამიტომ ცოტა ნაჩქარევად ავაწყვე. საშუალოდ 250 მ.წამით
20 გასროლა კი არის დაახლოებით 10 მ.წამიან კორიდორში, მაგრამ სასურველია რომ 30 გასროლა იყოს . ასე რომ ექსპერიმენტი გარძელდება.

ტყვია ცპ.0.68 გრ. წნევა 2100 პსი.

1-253 , 2-254 , 3-254 , 4-255 , 5-252 , 5-253 , 7-253 , 8- 251 , 8-252, 9-252, 10-252, წნევა 1850.
11-251, 12-250, 13-248, 14-248, 15-248, 16-246, 17-245, 18-244, 19-245, 20-244.
წნევა -1550
21-243, 22-242, 23-242, 24-241, 25-237, 26-237, 27-234, 28-234, 29-232, 30-230.
წნევა- 1150.
31-230, 32-228, 33-227, 34-226, 35-225. წნევა -1000.

კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი; როდესაც 2100ზე იყო წნევა გავსინჯე ცპ-0.54გრ.
და აღნიშნულ წნევაზე სიჩქარე მივიღე 297 მწ. 2000-ზე ისევ გავისროლე 0.54 ცპ.
და სიჩქარე 294 მწ. ხოლო 0.67 ჯსვ-ზე + 6 მწ. ცპ-0.68 თან შედარები. ნუ ეს ბოლო სხვაობა გასაგებია, მაგრამ მსუბუქებზე 40 მწ.სხვაობა, ვფიქრობ ძალიან დიდია.

ეს რის შემგეგ მოგცა ასეთი შედეგები? რამე სამუშაოები ჩაუტარე?

ჩავატარე შემდეგი სამუშაოები:
1. სასხლეტის მექანიზმები მთლიანად შევცვალე და გავაკეთე ორსაფეხურიანი და რეგულირებადი. 2. ის ნაწილი რომელიც დამრეტყმელს ეხება ქვემოდან ,ამჟამად დამრტყმელს არ ეხება და ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე მიემართება კლაპნისკენ (დამრტყმელის ქვედა ნაწილი ამოჭრილია 3 მმ-ით) 3. გავზარდე 5-6 მმ.ით
დამრტYმელის სვლა. 4. საბრძოლო კლაპანში გამოვცვალე ზამბარა ,დავაყენე უფრო მკაცრი. 5. დამრტყმელი ზამბარა ცოთათი მივჭიმე.
მეტი არაფერი გამიკეთებია ჯერჯერობით.

tengo
დამრტყმელის დამსუბუქება და ზამბარის გაძლიერება, უფრო სუფთა შედეგს იძლევა როგორც წესი.

დამრტყმელი ნაწილობრივ დამსუბუქებული მაქვს, წონით ჯერ არ ამიწონია და არვიცი ზუსთად რამდენია. დამრტყმელი ზამბარა ჯერ არ შემიცვლია ,ისე კი ვაპირებ. მოკლედ აქ ყველაფერი ერთმანეთზეა დამოკიდებული და სიტუაციას ის ართულებს ,რომ საბრძოლო კლაპანს ვერ ეხები სანამ ბოლომდე არ დაშლი თოფს,ხოლო ეს ყველაფერი კარგად მოგეხსენება რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ამ მხრივ ხაჩიკა გაცილებით მოხერხებულია.

ერთი რამ მაინტერესებს, თუ გაგისინჯია შენს დისკოზე 0.54 გრ. ტყვიებს რა სიჩქარით ისვრის.

მგონი ყველას გახსოვს, რომ ჩემს დისკოს მარადას ლულის დაყენების შემდეგ სიჩქარე დაუვარდა და 240-ის ფარგლებში მოექცა. მერე ბევრი ჩალიჩის შემდეგ ძლივს ავიყვანე 255-მდე. და ქრონის შედეგებიც დავდევი.
სიჩქარის დავარდნას ვაბრალებდით ჩოკს, მარადას ლულას, გადამშვების სიგრძეს და ასე შემდეგ." თურმე სად ყოფილა დამარხული"
ყოველთვის მაეჭვებდა რომ ლულას ამხელაზე დაეგდო სიჩქარე , ვფიქრობდი რომ გადამშვების რეზინებსაც შეეძლო სიჩქარის დაგდება და ამიტომ გადავწყვიტე კიდევ ერთხელ შემემოწმებინა გადამშვები და მისი გერმეტულობა. მოკლედ რომ გითხრათ ყველაფრის მიზეზი ყოფილა გადამშვების რეზინები,როცა გამოვცვალე რეზინები და პირველი ტყვია გავისროლე ,ქრონმა 289მწ. უჩვენა, თვალს არ დაუჯერე და მივაყოლე მე-2 და მე-3, იგივე დაფიქსირდა. მერე დამრტყმელი ზამბარის მოშვებით 270-მდე დავიყვანე და ისევ დაუბრუნე ქარხნული მონაცემი. მთლიანად გატესთვა ვერ მოვასწარი,მოგვიანებით მაგ ინფოსაც დავდებ.

tengo
ანუ აპარებდა?

დისკო ? ნე ხერა სებე

tengo
ესეიგი სროლების რაოდენობაც მოიმატებს

ისა და რამდენს ისროდა, აღარ მახსოვს

ეს იმიტომ რომ ბოლოს მაქსიმუმზე მქონდა დარეგულირებული და გადამშვები რომ შევცვალე შედეგიც გამოჩნდა.

აპარებდა ცოტას, მაგრამ უფრო მეტად ახშობდა დირკას, ესეიგი რეზინა გადამშვებზე უნდა იყოს მაქსიმუმ 0.5 მმ-ით მეტი, თუ უფრო მეტია ,მაგალითად 1მმ-ის ფარგლეფში მაშინ აუცილებლად შეამცირებს ჰაერის მიწოდებას. ეს იყო მთავარი მიზეზი.


ბოლო მონაცემებით 2000 დან 1000მდე 36 გასროლა ქონდა 250-ის ფარგლებში. სროლის რაოდენობამ შეიძლება არ მოიმატოს, მოკლე ლულა მაინც იმოქმედებს სტაბილური გასროლების რაოდენობაზე. მოკლედ ვნახოთ ,აუცილებლად გავქრონავ ამ დღეებში.

tengo

ან გადამშვებში რეზინა გაქვს რაღაც სტრანნად ჩადებული ან.....

უხეში მონახაზი მოიტა როგორ გაქვს გადამშვებზე რეზინა ისე დადებული რომ ხვრელს ფარავდა?

ორ ურთიერთ გამომრიცხავს წერ:



ეს ეწინააღმდეგება შემდეგს:



თუ რეზინა ხვრელზე მეტია.... რაფერღა ეფარება და ახშობს დირკას?

მქონდა ჩადებული ისე როგორც ყველა მარადას მსგავს გადამშვებზეა, მხოლოდ გადამშვებს ცილდებოდა არა 0.5მმ-ით არამედ 1 მმ-დე ,ვფიქრობდი რომ უფრო უკეთესი იქნებოდა ,ყველაფერი პირიქითგამოვიდა.
საქმეც იმაში იყო რომ, თითქოსდა ამ უმნიშვნელო დეტალს ყურადღება არ მივაქციე სანამ შემთხვევით არ მივედი მანამდე. თუ ჩემი არ გჯერა შეგიძლია გასინჯო შენს თოფზე.

tengo
მაიცა კაცო, აგერ მიახლოებითი სურათი



გადამშვები არის სტაფილოსფერი მილი და ზემოთ ქვემოთ აქვს შავი დეტალი მიხატული ანუ რეზინა.

ახლა კითხვები:

1) შენ ამბობ რომეს რეზინა ასევე იჯდა? მარა რაცხა მაინც აცდენილი იყო

2) ანუ ამ რეზინის შიდა დიამეტრი თუ არის გადამშვების მილზე 0.5 მილიმეტრით დიდიმაშინ ყოლიფერი კარგადაა (ვთქვათ გადამშვები არის 3 მილიმეტრი, რეზინის შიდადიამეტრი 4მილიმეტრი,ანუ 0.5 მილიმეტრი თითო მხრიდან მეტია) და თუ დიდია ანუ ვთქვათ 1 მილიმეტრით, მაშინ სიჩქარე ეცემა? (ანუ გადამშვები ისევ 3 მილიმეტრია, ხოლო რეზინის შიდა დიამეტრი 5 მილიემტრია, ანუ 1 მილიმეტრი თითო მხრიდან)

3) საუბარია რეზინის გარე დიამეტრზე, ანუ გადამშვების გარე დიამეტრი არის ვთქვათ 6 მილიემტრი, რეზინის კი 7 მილიმეტრი, მაშნ ყველაფერი კარგადაა, ხოლო თუ გადამშვები ისევ 6 მილიემტრია გარედან და რეზინა 8 მილიემტრი მაშინ ვავა (იდეაში წვრილი ლითონის დეტალი ყოველთვის ჩაეფლობა ქსელ რეზინის დეტალში და....).

მოკლედ მგონი აქ მოყვანილი 3 ვარიანტიდან არცერთი არ იყო შენს შემთხვევაში, საინტერესოა რა იყო.

ხოდა მაგ რეზინაზეა საუბარი. თუ ეს რეზინა გადამშვებს გადასცილდა 1მმ-ის ფარგლებში ( მხედველობაში მაქვს რეზინას სიმაღლე ,ანუ მთლიანობაში გადამშვების სიგრძე) ,მაშინ რეზინის ზედმეტი ნაწილი იკეცება გადამშვებში და ხვრელს ახშობს,შედეგად შემცირებული სიჩქარე.( ემუქრება იმას ვინც ახალ გადამშვებს აკეთებს)
ქარხნულ გადამშვებზე რეზინა გადამშვებს ცილდება მაქსიმუმ 0.5მმ-ით. მაგალითად; თუ გადამშვები სიგრძეში არის 15 მმ. რეზინიანად გამოდის 16 მმ,
და ქარხნულ ნორმაში ჯდება. ხოლო ჩემს შემთხვევაში 16 მმ-ის მაგივრად იყო 17მმ.,რამაც გამოიწვია სიჩქარის ვარდნა.
მეც ვერ წარმოვიდგენდი რომ მცირე დაგრძელებას შეეძლო სიჩქარის ვარდნა გამოეწვია, რადგანაც, რეზინა რომც მოყოლოდა დაყენებისას გადამშვების თავებს , მაინც ნახვრეტს ვერაფრით ვერ დაფარავდა. მაგრამ ეტყობა წნევის დროს რეზინა იბერება და ფარავს ხვრელს,სხვანაირად გაუგებარია თუ რა ხდება. ამ ბოლო დროს მარადას უჩხიკინებდი, ახალი გადამშვებები გავაკეთე და რომ ავაწყვე სიჩქარე საგრძნობლად დამიგდო. ყოველ დაშლისას რომ ვაკვირდებოდი რეზინებს ვამჩნევდი მის თავზე მოგლეჯილ ადგილებს, ერთხელ მივედი და მაკრატელით უხეშად გადავჭერი ნახევარი მილიმეტრი, ავაწყვე გავისროლე და ყველაფერი ნორმაში ჩადგა , მერე უცბად თავში მომივიდა დისკოს გადამშვების რეზინებიც , დავშალე დისკოც ,მოვაჭერი გადამშვების რეზინებს ნახევარი მილიმეტრი, ისევ ავაწყვე და რომ გავისროლე ნაცვლად 255-ისა რაც იყო მანამდე მივიღე 289.
მგონი გასაგებად ავხსენი თუ რა იყო მიზეზი. დაუჯერებელია მაგრამ ფაქტი სხეზეა.

tengo
ეე დისკოს ორი რეზინა აქ გადამშვებზე. ჩემსას არა აქ ეგრე. ლულაში რაც ჯდება რეზინა არა აქ, მარტო რეზიკზე აქ რეზინა. ნუთუ მე დავკარგე ....

არა შენ არ გაგიკარგავს რეზინა, დისკოს მხოლოდ რეზიკთან აქვს . ჩემთან ისეა როგორც მარადას შემთხვევაში( ორივე მხარეს აქვს რეზინა), რადგანაც ლულა მარადასი აქვს.

koknar

სადა ბანაობ თენგომ გადააკეთა და იმიტომ აქვს ორი რეზინა

tengo
ჰო ახლა შენი ამბავი გასაგებია საქმე სიმაღლესთან ყოფილა და არა სიგანესთან. თუმცა მე გამიკეთებია გადამშვებზე ცოოტათი მეტი სიმაღლის რეზინები (მილიმეტრი არ იყო, მაგრამ 0.5-ზე მეტი იყო), რავი გადავრჩი თუ უფრო მყარი რეზინა იყო...მოკლედ სიჩქარის დავარდნა მე არ შემიმჩნვია. სტრანნო.

ეტყობა ნორმებში ჯდებოდა ან უფრო მყარი იყო, თორემ გექნებოდა ვარდნა.

may be...