ბორბლებიანების თემა, ჩეკ ენჯინი, კარდანი და რასპრედვალი პარამეტრები

[ხ.მ.ე.ლ.ო]

გამოვცვალე ჟიტკოსტი და მარტო ერთ საბურავთან დავაჰაერე და რაღაც მგონი ტორმუზს უფრო ღრმად უნდა დააწვე ერთი 4 სანტიმეტრით რო დაიწყოს დატორმუზება და ვითომ იმის ბრალია რომ ცოტა ჰაერი შეყვა? :/ არადა თითქოს ისე გავაკეთე რომ ჰაერი არ შეყოლოდა. ვასხმეინებდი და ვამატებდი და :/

[NRG]

ხ.მ.ე.ლ.ო

გამოშვება ერთდროულად უნდა მოხდეს გამოშვებაც თანმიმდევრობით ხდება წინა-უკანა და მარჯვენა-მარცხენა მხარეებზე

ტყუილად არ მომიცია რჩევა ახალგაზრდავ

[NRG]

ხ.მ.ე.ლ.ო
ჟიტკის გამოშვება ხდება თანმიმდევრობით პრაკაჩკას ეძახიან ხელოსნები, ეგ თანმიმდევრობა ყველა მანქანას თავისებური იმიტომ აქვს რომ ზოგს მუხრუჭის ცენტრალური ბაკიდან დამაკავშირებელი არხი აქვს უკან მარჯვნივ, ზოგს მარცხნივ, ჰაერის გამოშვება იწყება ყველაზე შორიდან

[ja_ja]

მნიშვნელობა არ აქვს მანქანას, იქნება ABS_ით თუ არ იქნება, ყოველთვის მუხრუჭის კონტურები არის ჯვარედინად.

გამოვცვალე ჟიტკოსტი და მარტო ერთ საბურავთან დავაჰაერე

ვინმემ გითხრა ეგეთი მეთოდი თუ ეკონომიურობით იყო ეგ პროცესი განპირობებული? იმიტომ გამიჩნდა კითხვა რომ 4-ივე კონტურიდან უნდა გამოუშვა სითხე.

პროცედურა შემდეგია:

1) საჭირო 2 კაცი, ან სპეც ვაკუუმის მოწყობილობა რომელიც სავარაუდოდ არ გაქვს, ამიტომაც ვუბრუნდებით 2 კაცს

2) სამუხრუჭო სითხის ბაჩოკს ხდი ხუფს, თუ თავიდანვე ჩასამატებელია სითხე ამატებ თუ არა და 2-3 პრაკაჩკის მერე უყურებ და ნელ-ნელა ამატებ, მთავარია ბაჩოკი ბოლომდე არ დაიცალოს რომ ჰაერი არ შეიპაროს სისტემაში, თორემ 1 და 2 ლიტრი არ გეყოფა გამოსასწორებლად

3) ერთერთ საბურავს ხსნი ან ნახულობ მოხნის გარეშე ჰიდრავლიკის პიმპოჩკასთან მისასვლელს და ამზადებ კლუჩს, როგორც წესი 10-იანი ხოლმე საჭირო. პიმპოჩკაზე უმჯობესია რაიმე შლანგი ჩამოაცვა ასე 50 სანტიმეტრიანი და ნებისმიერ ბოთლში უკარი მეორე ბოლოს თავი, შლანგი უმჯობესია გამჭირვალე იყოს

4) მეგობარი შენს დაძახებაზე რამდენჯერმე ინტენსიურად აწვება ტორმუზს ნუ 3-4-ჯერ და ბოლო ჯერზე აწვება მთელი ძალით და ფეხს არ უშვებს, შენ ხმაურით ხვდები რომ გაჩერდა და უჭირავს ფეხი ტორმუზზე.

5) როდესაც გაჩერდება მეგობარი, შენ მუხრუჭის პიმპოჩკას კლუჩით ხსნი, ამ დროს მეგობარი ხვდება რომ ტორმუზის პედალი ჩავარდა, მაგრამ ფეხს არ უშვებს, შენ კი ხედავ რომ შლანგში მღვრიე მუქი სითხე წამოვიდა.

6) ხურავ პიმპოჩკა კლაპანს და მეგობარს ხმამაღლა ეუბმები - "მიდი თავიდან" ჩაკეტვა აუცილებელია რომ ჰაერი არ შეიპაროს სისტემაში და რაც მთავარია დაკაჩავდეს სითხე ბაჩოკიდან კონტურში. ბაჩოკში სითხის რაოდენობას პერიოდულად ყურადღება მიაქციე.

7) მეგობარი თავიდან აკაჩავებს პედალს 3-4-ჯერ ინტენსიურად და ასე აგრძელებ მე-4 პუნქტიდან მე-6 პუნქტის ჩათვლით, სანამ შლანგში არ დაინახავ რომ ისეთივე გამჭირვალე კრიალა სითხე გაიჩითა როგორიც გაქვს ნაყიდი. ან თუ სითხე თავიდანვე სუფთაა, მაშინ სისტემაში შენთან რამდენიც მიდის იმის მეოთხედი რაოდენობა უნდა გამოუშვა, პლიუს მინუს პაწა ზედმეტობა. (ნუ უმეტესაც 1 ან 1,1 ლიტრია ხოლმე სისტემაში, ზოგიერთ გამონაკლისში 0,5 ლიტრია ყველაზე დიდი მოცულობა რაც მსმენია 1,5 ლიტრია, შეიძლება მეტიანიცაა, მაგრამ გაარკვიე შენს მანქანში რამდენი მიდის, წესით მანქანის ტექ პასპორტში ან იუზერ მანუალში რომელიც მანქანას მოყვება, უნდა ეწეროს ყველა სითხეების მოცულობა, იქნება ეს რადიატორი, კარობკის ზეთი, მატორის ზეთი, წყლის ბაჩოკი თუ სამუხრუჭო სითხე),

8) გააჩნია მოცულობას და სითხის სიბინძურეს, შეიძლება თითო საბურავზე დაგჭირდეს 3-4 პრაკაჩკა და შეიძლება 10-15-იც არ გეყოს. მეგობარი დაასვენე, ან ჩაენაცვლეთ ხოლმე თორემ ფეხის ძარღვები დააწყდება.

9) როდესაც ერთ საბურავს მორჩები, ვთქვათ წინა მარცხენას, ეხლა გადიდა მეორე საბურავზე, ოღონდ ჯვარედინულად, ანუ თუ მუშაობდი წინა მარცხენაზე ახლა გადადი უკანა მარჯვენაზე და იგივე პროცედურა გაიმეორე. ეს იმიტომაა ასე საჭირო რომ სპეციალურად ყველა მანქანაში სამუხრუჭე სისტემაზე ჯვარედინადაა გაყვანილი მაგისტრალი, შესაბამისად, თუ წინას ორივეს ერთად გააკეთებ და მერე უკანა ორივეს, შესაბამისად თითო კონტურში დარჩება ძველი ზეთი და სანამ შენ მეორე საბურავს აკაჩავებდი ზოტა ჭუჭყიანი ძველი სითხე იმ კონტურში ერთმანეთში აიმღვრევა....

10) მესამე საბურავზე უკვე გადადიხარ ვთქვათ წინა მარჯვენაზე, აკეთებ პროცედურას და მერე ჯვარედინულად, უკანა მარცხენა.

აი ეგაა სწორი პრაკაჩკა და ნუ გგონია რომ ერთერთი საბურავიდან გამოუშვებ სითხეს და დანარჩენ 3-ის მაგისტრალში თვითონ გამოიცვლება სითხე, გაითვალისწინე სამუხრუჭე მილები ერთი მიმარულებით მიდის მხოლოდ საბურავისკენ და უკან ცირკულაცია არ აქვს, ABS-ის სისტემა ცირკულაცის უკეთებს მხოლოდ ბაჩოკიდან ABS-ის სისტემას შორის, ანუ პერიოდულად გითიშავს წნევას და თავიდან აძლევს წნევას, ხოლო საბურავამდე რაც მიდიოდა სითხე ის რჩება და ძალიან ძალიან დიდი ხნის მერე შეიძლება რომელიღაც რაოდენობა მოლეკულების შემთხვევით მოხვდეს უკან ბაჩოკში

ასე რომ თუ ისე გააკეთე როგორც შენ აღწერე, გილოცავ თავიდან გაქვს ყველაფერი გასაკეთებელი, გამჭირვალე შლანგი თან იმითაა კარგი რომ შეცვლისას თუ სისტემაში ბუშტულებია, აუცილებლად დაინახავ შლანგში, ისე კი პროსტა იწუწავებ რაცხას გამოუშვებ და ვერ გაიგებ ბუშტულები არის სისტემაში თუ არა, თუ ბუშტულები არის, მაშინ მათ გამოდევნამდე უნდა აკაჩაო სისტემა და რომ გამოვა ბოლო ბუშტუკა კიდევ 1-2 პრაკაჩკა უნდა გააკეთო რომ დარწმუნდე აღარაფერი დარჩა სისტემაში.

[geojorjika]

[name]

დროსელის გაწმენდას ვაპირებ wd-40 წავა? რას მეტყვით გამოცდილებო

[ja_ja]

name
არ წავა…. WD-40 თვითონ შეიცავს ზეთს და აქტიურ ნავთს, არ აქვს აგრესიული ჩამორეცხვის შესაძლებლობა. განკუთვნილია ოსმოსური წნევის მეშვეობით კაპილალური არხებით შეაღწიოს ჟანგის სტრუქტურაში. უბრალოდ რადგან ნავთს შეიცავს (რომელიც ზეთის გამხსნელია) და მისი შეშხურებისას და შემდეგ გაწმენდისას ახდენს ზეთის მოცილებას, მაგან არ შეგიყვანოს შეცდომაში….

WD-40, AW-80, ab-40 და სხვა ეგეთები თვითონ შეიცავენ ზეთს და დაჟე რომც მოაცილოსჭუჭყი, მაინც ზედაპირზე ისევ რჩება ზეთის აპკი, რომელიც ძალიან მალე ისევ დაიფარება ნამწვავითა და ჭუჭყით.

დროსელის გასაწმენდად ჯობია იყიდო შესაბამისი სითხეები, არის ცალკე დროსელებისთვის, ჯერესერთი უფრო აგრესიული სითხეებია, მეორეცესერთი ნაკადი აქვს უფრო აგრესიული და ჯერ მარტო ნაკადის მეშვეობით წმინდავს ჭუჭყს ისე რომ შეიძლება სულ არ დაგჭირდეს ნაჭრით, ან ჩვარით ჩამოვლა, განსაკუთრებით კუთხეებში და მიუდგომელ ღარებში, სადან ჩვარით როგორც წესი ვერაფერს შვები ხოლმე….

გარდა მაგისა ზეთს არ შეიცავს და პირიქით ხსნის ყველანაირი ზეთის ნივთიერებას, შლის და ჩამორეცხავს, ზედაპირს ტოვებს მშრალს იმის გამო რომ ძალიან დაბალი ტემპერატურა აქვს დუღილის, მაგალითად +10 გრადუსზე დუღს, შედეგად უცებ ორთქლდება და დიდი რაოდენობის მიფრქვევისას დაჟე გაყინვის ეფექტი ახასიათებს, მოკლედ ზეთის ნატამალს არ ტოვებს..

განსაკუთრებულ შემთხვევაში თუ კონკრეტულად დროსელის ჩამოსარეცხი ვერ ითრიოე, შეიძლება გამოიყენო კარბურატორის გამწმენდი სპრეი, მაგიც აგრესიულია, ზეთის ჩამორეცხვას ახდენს, ამოიღებს ყველა დირკიდან ჭუჭყს, პროსტა რეზინებს მოარიდე თორემ რეზინებსაც ხსნის


P.S. დროსელი ჯობია მოხსნა და ისე ჩამორეცხო, როგორც წესი ძნელი მოსახსნელი არაა, 2 ან 4 ბოლტი იკავებს ხოლმე, მოხსნილზე უფრო იოლად გამოწმინდავ და ყველა მხრიდან მიუდგები, პლიუს მატორის ინტეიქში არ შეაშხურებ უაზროდ სტრანნი სითხეებს, რომლის გადაყლაპვისთვისაც როგორც წესი მატორი მზად არ არის ხოლმე, თვითონ სითხე რომც აორთქლდეს, ნაგავი და ჭუჭყი რაც ჩამოირეცხება კაკრაზ ინთეიქში ჩადის და იქ რასაც იზამს მატორის დაქოქვისას ქე ხვდები იმედია....

[ხ.მ.ე.ლ.ო]

მნიშვნელობა არ აქვს მანქანას, იქნება ABS_ით თუ არ იქნება, ყოველთვის მუხრუჭის კონტურები არის ჯვარედინად.


ვინმემ გითხრა ეგეთი მეთოდი თუ ეკონომიურობით იყო ეგ პროცესი განპირობებული? იმიტომ გამიჩნდა კითხვა რომ 4-ივე კონტურიდან უნდა გამოუშვა სითხე.

პროცედურა შემდეგია:

1) საჭირო 2 კაცი, ან სპეც ვაკუუმის მოწყობილობა რომელიც სავარაუდოდ არ გაქვს, ამიტომაც ვუბრუნდებით 2 კაცს

2) სამუხრუჭო სითხის ბაჩოკს ხდი ხუფს, თუ თავიდანვე ჩასამატებელია სითხე ამატებ თუ არა და 2-3 პრაკაჩკის მერე უყურებ და ნელ-ნელა ამატებ, მთავარია ბაჩოკი ბოლომდე არ დაიცალოს რომ ჰაერი არ შეიპაროს სისტემაში, თორემ 1 და 2 ლიტრი არ გეყოფა გამოსასწორებლად

3) ერთერთ საბურავს ხსნი ან ნახულობ მოხნის გარეშე ჰიდრავლიკის პიმპოჩკასთან მისასვლელს და ამზადებ კლუჩს, როგორც წესი 10-იანი ხოლმე საჭირო. პიმპოჩკაზე უმჯობესია რაიმე შლანგი ჩამოაცვა ასე 50 სანტიმეტრიანი და ნებისმიერ ბოთლში უკარი მეორე ბოლოს თავი, შლანგი უმჯობესია გამჭირვალე იყოს

4) მეგობარი შენს დაძახებაზე რამდენჯერმე ინტენსიურად აწვება ტორმუზს ნუ 3-4-ჯერ და ბოლო ჯერზე აწვება მთელი ძალით და ფეხს არ უშვებს, შენ ხმაურით ხვდები რომ გაჩერდა და უჭირავს ფეხი ტორმუზზე.

5) როდესაც გაჩერდება მეგობარი, შენ მუხრუჭის პიმპოჩკას კლუჩით ხსნი, ამ დროს მეგობარი ხვდება რომ ტორმუზის პედალი ჩავარდა, მაგრამ ფეხს არ უშვებს, შენ კი ხედავ რომ შლანგში მღვრიე მუქი სითხე წამოვიდა.

6) ხურავ პიმპოჩკა კლაპანს და მეგობარს ხმამაღლა ეუბმები - "მიდი თავიდან" ჩაკეტვა აუცილებელია რომ ჰაერი არ შეიპაროს სისტემაში და რაც მთავარია დაკაჩავდეს სითხე ბაჩოკიდან კონტურში. ბაჩოკში სითხის რაოდენობას პერიოდულად ყურადღება მიაქციე.

7) მეგობარი თავიდან აკაჩავებს პედალს 3-4-ჯერ ინტენსიურად და ასე აგრძელებ მე-4 პუნქტიდან მე-6 პუნქტის ჩათვლით, სანამ შლანგში არ დაინახავ რომ ისეთივე გამჭირვალე კრიალა სითხე გაიჩითა როგორიც გაქვს ნაყიდი. ან თუ სითხე თავიდანვე სუფთაა, მაშინ სისტემაში შენთან რამდენიც მიდის იმის მეოთხედი რაოდენობა უნდა გამოუშვა, პლიუს მინუს პაწა ზედმეტობა. (ნუ უმეტესაც 1 ან 1,1 ლიტრია ხოლმე სისტემაში, ზოგიერთ გამონაკლისში 0,5 ლიტრია ყველაზე დიდი მოცულობა რაც მსმენია 1,5 ლიტრია, შეიძლება მეტიანიცაა, მაგრამ გაარკვიე შენს მანქანში რამდენი მიდის, წესით მანქანის ტექ პასპორტში ან იუზერ მანუალში რომელიც მანქანას მოყვება, უნდა ეწეროს ყველა სითხეების მოცულობა, იქნება ეს რადიატორი, კარობკის ზეთი, მატორის ზეთი, წყლის ბაჩოკი თუ სამუხრუჭო სითხე),

8) გააჩნია მოცულობას და სითხის სიბინძურეს, შეიძლება თითო საბურავზე დაგჭირდეს 3-4 პრაკაჩკა და შეიძლება 10-15-იც არ გეყოს. მეგობარი დაასვენე, ან ჩაენაცვლეთ ხოლმე თორემ ფეხის ძარღვები დააწყდება.

9) როდესაც ერთ საბურავს მორჩები, ვთქვათ წინა მარცხენას, ეხლა გადიდა მეორე საბურავზე, ოღონდ ჯვარედინულად, ანუ თუ მუშაობდი წინა მარცხენაზე ახლა გადადი უკანა მარჯვენაზე და იგივე პროცედურა გაიმეორე. ეს იმიტომაა ასე საჭირო რომ სპეციალურად ყველა მანქანაში სამუხრუჭე სისტემაზე ჯვარედინადაა გაყვანილი მაგისტრალი, შესაბამისად, თუ წინას ორივეს ერთად გააკეთებ და მერე უკანა ორივეს, შესაბამისად თითო კონტურში დარჩება ძველი ზეთი და სანამ შენ მეორე საბურავს აკაჩავებდი ზოტა ჭუჭყიანი ძველი სითხე იმ კონტურში ერთმანეთში აიმღვრევა....

10) მესამე საბურავზე უკვე გადადიხარ ვთქვათ წინა მარჯვენაზე, აკეთებ პროცედურას და მერე ჯვარედინულად, უკანა მარცხენა.

აი ეგაა სწორი პრაკაჩკა და ნუ გგონია რომ ერთერთი საბურავიდან გამოუშვებ სითხეს და დანარჩენ 3-ის მაგისტრალში თვითონ გამოიცვლება სითხე, გაითვალისწინე სამუხრუჭე მილები ერთი მიმარულებით მიდის მხოლოდ საბურავისკენ და უკან ცირკულაცია არ აქვს, ABS-ის სისტემა ცირკულაცის უკეთებს მხოლოდ ბაჩოკიდან ABS-ის სისტემას შორის, ანუ პერიოდულად გითიშავს წნევას და თავიდან აძლევს წნევას, ხოლო საბურავამდე რაც მიდიოდა სითხე ის რჩება და ძალიან ძალიან დიდი ხნის მერე შეიძლება რომელიღაც რაოდენობა მოლეკულების შემთხვევით მოხვდეს უკან ბაჩოკში

ასე რომ თუ ისე გააკეთე როგორც შენ აღწერე, გილოცავ თავიდან გაქვს ყველაფერი გასაკეთებელი, გამჭირვალე შლანგი თან იმითაა კარგი რომ შეცვლისას თუ სისტემაში ბუშტულებია, აუცილებლად დაინახავ შლანგში, ისე კი პროსტა იწუწავებ რაცხას გამოუშვებ და ვერ გაიგებ ბუშტულები არის სისტემაში თუ არა, თუ ბუშტულები არის, მაშინ მათ გამოდევნამდე უნდა აკაჩაო სისტემა და რომ გამოვა ბოლო ბუშტუკა კიდევ 1-2 პრაკაჩკა უნდა გააკეთო რომ დარწმუნდე აღარაფერი დარჩა სისტემაში.

ჯაჯა, ვიცი ეს პროცედურები. მასე გავაკეთე ზუსტად, ოღონდ მარტო ერთზე, იმიტომ რომ ჩამოცლილი ჯიტკოსტი სუფთა იყო და ამიტომ ვიფიქრე სხვებს აღარ ჩამოვცლი თქო და დავტოვე ეგრე
თუმცა იმასაც ავღნიშნავ, რომ კიდევ ერთი მიზეზი ის იყო, სლანგი კი ვიყიდე გამჭვირვალე სპეციალურად, მაგრამ ზეთის გამომშვებზე ზუსტად არ მოერგო, კიდევ ოდნავ წვრილი უნდა ყოფილიყო და წესივრად ვერ ვიგებდი ბუშტუკების არსებობა-არ არსებობაზე, იმიტომ რომ ზვრებოდა შლანგი

[name]

ja_ja

შენი პასუხი დეტალურ ახსნას ყოველთვის რაც კარგია, და კარგად დავინფორმირდი, მოკლედ მადლობის მეტი არაფერი დამრჩენია გითხრა
კარგია რო არ გამოვიყენე, რადგანა აქ ერეთმა დებილმა ხელოსმნმა რო ვუთხარი კი მაგითაც შეგიძლია გაწმინდო მშვენიერია, ისე თამამდ მითხრა რო ლამის გავწმინდე მართლა, რატომღაც გულმა არ მომიოთმინა და აქ ვიკითხე

[ja_ja]

ხ.მ.ე.ლ.ო

სლანგი კი ვიყიდე გამჭვირვალე სპეციალურად, მაგრამ ზეთის გამომშვებზე ზუსტად არ მოერგო, კიდევ ოდნავ წვრილი უნდა ყოფილიყო და წესივრად ვერ ვიგებდი ბუშტუკების არსებობა-არ არსებობაზე, იმიტომ რომ ზვრებოდა შლანგი

უფ შეკაცო, დაგეწერა მანამდე მერე მაგის მკურნალობა ძალიან იოლია, ან უნდა გადაგეჭირა მავთულის კვანძი, ან უფრო მარტივი, უნდა გაგეცხელებინა ერთერთი ბოლო სანთებლით და თვითონ შევიწროვდებოდა, ან თუ თვითონ არ შევიწროვდებოდა, ბრტყელტუჩათი უნდა ჩაგევლო და გაგეჭიმა, მერე ბრტყელტუჩას დაზიანებულ ნაწილს მოაჭრიდი დანით და გექნებუდა სასურველი დიამეტრის თავი

ნუ ნიჩაო, ნელნელა გროვდება ხოლმე გამოცდილება, შემდეგში შეიარაღებული იქნები

name
არაფრის შეკაცო რას ამბობ

[pilotina]

ამაზე გაგიგიათ ვინმეს რამე? თუ მართალია ეს ამბავი მაგრა ტეხავს. ამბობენ მაგარი აყალმაყალია ამ ამბავზე ატეხილი.

PROTECTED LINKS

CAUTION: REGISTER / LOGIN first, to view this links.

[pilotina]

თუმცა, სხვა გამოკვლევების თანახმად, ელექტრული და ჰიბრიდული ავტოების გამოსხივება ნორმის 20 პროცენტს არ აღემატება იატაკთან,ანუ აკუმულატორებთან და ნორმის 2 პროცენტს არ აღემატება მძღოლის თავის სიმაღლეზე,

PROTECTED LINKS

CAUTION: REGISTER / LOGIN first, to view this links.

[ja_ja]

სტრანნო.... ნუ ელექტრომაგნიტური ველი ვიცი მე 2 ადგილზე....

1) ძრავი სადაც ელექტრო მაგნიტის მეშვეობით წარმოიქმნება მაგნიტური ველი და შეიძLება ძრავის ელექტრო მაგნიტურ ველზე ვისაუბროთ

2) გადამცემი მაღალი ძაბვის ხაზები... ნუ კი არის სქელი კაბელები მანქანაში დიდი ძაბვის გატარებისთვის, და შესაბამისად ელექტრონების დიდი ნაკადის მოძრაობა წარმოქმნის სადენის ირგვლის ელექტო მაგნუტირ ველს, თუმცა ალბათ ათეულობით ათასჯერ ნაკლებს ვიდრე ძრავი, რადგან სადენი ძირითადად პირდაპირი არხია და არ არის წრეებად დახვეული როგროც მატორის გული.... მარა ... რიავიცი, რიავიცი


აკუმულატრში რომ მაგნიტური ველი იყოს... ხრენ ზნაიტ, შეიძლება რაცხას ჩამოვრჩი...

[NRG]

გამონაბოლქვის ამბავზე როგორ გყავთ პიპიები ბიჭებო? ვინმეს პრობლემა ხომ არ შეგექმნათ და როგორ მოაგვარეთ? მე ვერ გავიარე ტექდათვალიერება შემოწმებაზე ჰქონდა 1.80 შემდეგ: შევცვალე ჰაერის ფილტრი, კატალიზატორის და დეტონაციის სენსორი, სვეჩები, ზეთი, გავრეცხე დროსელი და ხალასტოის სენსორი, ვტენე ექტო ასი ვიგაზავე 50 კმ, მაგრამ მივედი მეორე შემოწმებაზე და 1.75 ქონდა, კლაპნის ზაზორები ნორმაშია ზეთს არ იკლებს რაღა ჯანდაბა უნდა? რამეს ხომ არ მირჩევდით?

გაცეცხლებულ გულზე ავდექი და ახალი სუბო ვიყიდე

[ja_ja]

NRG
და ბოლი არ ჩანდა უკნიდან???

რავი მე ჩემი მანქანა ჯერ არ გამიტარებია ოხრად დრო მაქვს ჯერ, მარა თეგეტაში წინასწარ გასინჯვა გავაკეთე და 0.02 ამოაგდო, არ ვიცი მართლა ეგრეა თუ აფრენდა ამათი აპარატურა მარა მე კი გამიდწორდა…

ჩემი დის მანქანა კი იმენნა გარანტირებლად ატრაკებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც უპრობლემოდ გაიარა ტექ დათვალიერება… მართალი გითხათ გამიკვირდა ცოტაოდენ უკვე ვემზადებოდი კატალიზატორების შესაცვლელად იმიტომ რომ ILM 326-ით რომ ვამოწმებდი კატალიზატორებს გახურებულზე ლამბდა ზონდები 4-ზე ზემოთ არ ადიოდა ეგ კი პირდაპირი მ,აჩვენებელია იმისა რომ კატალიზატორებს დარხეული აქვთ.... მერე ჩემი შევამოწმე და 7,5-დან 8-მდე მერყეობს, სულ ახალს 9-9,5 აქვს, ასე რომ რავი მე ჩემს პიპიაზე ჯერ არ ვღელავ

ისე კი მეცნობა რა გრძნობაცაა... თავიდან მეგონა ჩემი მ,ანქანაც მისახედი იქნებოდა, სანამ შევამოწმებდი და უკვე დავძვრებოდი საიტებზე სად მეყიდა იაფად კატალიზატორები, მარა პიპიას გამოცვლაზე არც კი მიფიქრია ასე რა გაგამწარეს

ენივეი, გილოცავ ახალ პიპიას, ეგ იმედია გასიამოვნებს და დაგაწყნარებს ცოტახანი

[NRG]

ja_ja
არა ბოლი არ აქვს მაგრამ ცეო ქონდა უბრალოდ მიზეზი ვერრ გამიგია სად აქვს ჩეპე, წვასთან დაკავშირებული ყველა დეტალი მწყობრშია.
შენსას რამდენი ლამბდა ზონდი აქვს? ჩემსას აქვს ერთი და უყენია კატალიზატორამდე ანუ მაინც იმუშავებს თუ კატალიზატორი ჩაშლილია,
ახლის ყიდვას არ ვაპირებდი ისეთი მოხოდილი მყავს ეს ძველი ბევრ ახალს ჯობია მარა ცეოზე გამომიბრაკეს და ვეღარ ვიმოძრავებ სანამ არ გაკეთდება ფეხით კიდე რა ივლის რამის ზალიდან საძინებელშიც მანქანით გავიდე


თეგეტაში ზუსტი მაჩვენებელი აქვთ ისე თუ ვინმეს დასჭირდება შემოწმება წინასწარ ჩაწერით არის უფასო, სენსორი კი უფუჭდებათ ხშირად მაგრამ მალევე აგვარებენ

[pilotina]

NRG

ახალ პიპიას გილოცავ, სულ მწვანეზე გევლოს.
რაც შეეხება CO-ს ვიცი ასეთ ხერხს მიმართავენ, შემოწმების წინ საერთოდ აცლიან ჰაერის ფილტრს და მოშნად ამცირებს ცო-ს, მარა შენსას ძაან მაღალი აქვს და არა მგონია ეგ ხერხი გამოგადგეს, თუმცა შეგიძლია სცადო. ამოაცალე ფილტრი და გაასინჯე თეგეტაში.

[ja_ja]

NRG

შენსას რამდენი ლამბდა ზონდი აქვს?

სულ 4 ლამბდა აქვს ორივე კატის წინ და უკან

[ikaaa]

ერთი ხერხიც ვიცი, 10 ლიტრ ბენზინში გაურიე 1,5 ლ. 646 გამხსნელი (რასტვარიტელი) და ისე მიდი, ცოტას ეგეც შველის.

[NRG]

pilotina
მადლობა, ფილტრი მაღალი გამტარობის მეყენა და მითხრეს ქარხნულით შეცვალე უფრო ცოტა ცეო ექნებაო, ფილტრის გარეშე ვოზდუხამერი სხვანაირად დაითვლის ჰაერს და უფრო არასწორი წვა იქნება.

ikaaa
ხო არ ავფეთქდები? თუკი გაივლის ჩავასხავ.